Соединение ласточкин хвост, выполненное своими руками

Соединение ласточкин хвост, выполненное своими руками

Из разного вида соединений двух съемных деталей между собой в механике и деревянной промышленности, ласточкин хвост крепление – самое крепкое и надежное. В работе с деревом этот вид соединений, или замков применяется во всех формах производства.

Способы применения крепления ласточкин хвост:

  1. производство мебели;
  2. соединение заготовок между собой;
  3. соединение брусков;
  4. скрепление бруса при строительстве домов.

При масштабном производстве конструкцию данного замка, быстро и успешно выполняет фреза ласточкин хвост. В домашних условиях, при отсутствии фрезерного оборудования, несложно сделать ласточкин хвост своими руками. В тоже время, умение качественно изготовить эту конструкцию, считается мастерством высокого класса.

В данной статье приводится подробное описание процесса изготовления, с пошаговым перечислением всех приемов, чтобы мастеру любого уровня было понятно, как сделать ласточкин хвост.

Соединение «в лапу»

Крепеж бруса «в лапу» – самый простой способ постройки сруба, надежное сцепление обеспечивает шип трапецеидальной формы, который вырубают в торцевой части каждого ряда венца. Правильно сделанный и собранный замок надежно фиксирует венцы сруба во всех плоскостях. Крепление является универсальным, используется для возведения сруба из бруса и оцилиндрованных бревен, соединение «в лапу» чаше всего используют при строительстве под усадку.

Конструкцию отличает отсутствие торцов, выступающих за углы строения, такой замок называют «чистый угол». Шип в такой конструкции является несущим элементом и несет основную нагрузку. Для постройки сруба в «чистый угол», рекомендуется использовать брус максимальных типоразмеров, со стороной не менее 250 мм.

Выполнить крепеж ласточкин хвост своими руками достаточно сложно, чтобы избежать ошибок применяют полноразмерный шаблон шипа ласточкин хвост для бруса, образец можно вырезать из жести или плотной бумаги. Шаблон прикладывают к торцу и обрисовывают, границы пропилов намечают с помощью молотка и стамески. Пропилы делают ручной циркулярной пилой. Проще всего делать наклонные пропилы через 10-15 мм, обрезь отжать топором и подчистить стамеской.

Достоинством технологии является возможность работать с пиломатериалом естественной влажности, в этом случае шип делают с припуском в 5-7%. Припуск приведет к образованию зазоров между венцами, которые в процессе усадки устранятся естественным путем.

Недостатки и особенности соединения в ласточкин хвост:

  • «Чистый угол» имеет сквозные щели, которые со временем могут расширяться;
  • Сруб не имеет замкнутых венцов, на каждой стене кладка сдвинута на полбруса, конструкцию необходимо усиливать нагелями;
  • Углы строения имеют непрезентабельный вид и не украшают фасад;
  • Застройщик ограничен в выборе типоразмера пиломатериала.

По технологии сруб в ласточкин хвост строят загородные дома эконом-класса, бани и хозяйственные постройки, такое строительство малозатратное и доступно массовому застройщику.

Материалы

От качества материалов, используемых для изготовления кронштейна, напрямую зависит прочность крепления и другие эксплуатационные характеристики. Для изготовления данного атрибута чаще всего используется сталь и алюминиевые сплавы, представленные в виде силумина и дюралюминия. Несколько реже прибегают к применению титанового сплава.

Особой надёжностью отличается стальная вариация изделия. Несмотря на это, такие кронштейны больше всего подвержены коррозийному влиянию. Чтобы свести к минимуму вероятность такого повреждения, рекомендуется регулярно смазывать поверхность крепления маслом.

Кронштейн из анодированного алюминия также отличается повышенной прочностью. Более того, в пользу выбора такого крепления говорят минимальные весовые показатели изделия. Стоимость алюминиевого кронштейна будет несколько меньше.

Очень многое зависит от качества изготовления крепления. На силуминовой поверхности изделия могут оставаться следы литья. Чтобы избежать этого, необходима дополнительная обработка на финальной стадии производства. В идеале поверхность кронштейна должна быть максимально ровной.

Некоторые крепления для оптического прицела, выполненные из дюралюминия, могут подвергаться процедуре окрашивания. Такой процесс обходится намного дешевле, чем анодирование. Следует заметить, что окрашенная поверхность менее устойчива к появлению царапин. Внешний вид такого изделия значительно хуже, поэтому окрашиванию подвергаются крепления из низшей ценовой категории.

Кольца, обжимающие трубу прицельного приспособления, выполняются из качественного и надёжного материала — дюралюминия. Целесообразность его использования обусловлена тем, что кольца из такого материала оказывают очень слабое воздействие на трубу и обеспечивают оптимальную точность полёта пули.

Перед покупкой оптического прицела Люпольд рекомендуем ознакомиться здесь с отзывами о данном продукте.

УДВОИМ ХВОСТЫ

Функциональной особенностью фрезерной системы «Инкра» является пошаговое перемещение направляющей и установка шаблонов пазовых соединения (см. фото внизу), позволяющие изготовить тридцать восемь различных типов соединений, включая семь вариантов двойных «ласточкиных хвостов». Главное, «Инкра» уже выполнила за вас все математические расчеты. Начнем с выбора соединения из тех, что приведены в виде диаграмм в инструкции пользователя.

В ней указаны тип фрезы, толщина заготовки и иная полезная информация. Другая таблица поможет вам подобрать ширину заготовки в зависимости от выбора того или иного шаблона -таким образом, чтобы у вас получилось симметричное соединение (вы задаете лишь его длину). Определившись с этими параметрами, вырежьте заготовку по нужному размеру. Кроме четырех стенок шкатулки (здесь они сделаны из клена «птичий глаз»), вам понадобится кусок древесины контрастного цвета для инкрустирования соединения (в данном случае – вишни), длиной не меньше 200 мм.

Также вам понадобятся три обрезка для теста (два для стенок и один для инкрустирующей полоски), чтобы точно отрегулировать высоту выпуска фрезы и отцентровать направляющую относительно фрезы. Отпилите все заготовки одинаковой ширины, равной стенкам шкатулки. А теперь шаг за шагом создаем двойной «ласточкин хвост».

Хотя мы используем максимально оснащенную систему «Инкра» (1245 S плюс стоимость фрезера и фрез), для изготовления двойных «ласточкиных хвостов» вам будет достаточно приобрести позиционную направляющую LS (Incra’s LS Positioner fence) и увеличенную столешницу (это уже будет стоить примерно 515 $). Укрепите их на фрезерном столе или верстаке и используйте любую фрезерную машинку или конструкцию с подъемным устройством для фрезы).

Статьи

В этой статье мы дадим подробный ответ на то, как быстро, легко и надежно установить боковую планку/основание/прилив на АК/Сайгу/ВПО для последующей установки съемных кронштейнов под оптику.

Что такое боковая планка и зачем она нужна?

Боковая планка типа «Ласточкин хвост», так же именуемая «приливом» служит для установки на оружии, где установка оптики осуществляется с помощью боковых кронштейнов, например SAG AK Picatinny.

Внимание: Без планки-основания установка бокового кронштейна не возможна!

Можно ли установить боковую планку своими руками?

Это очень распространенный вопрос. Большинство владельцев оружия просто не рискую что-либо делать своими руками, боясь испортить внешний вид или нанести вред конструкции. Конечно, опасения такого рода не безосновательны, но если все сделать аккуратно, то проблем у вас не возникнет.
Что понадобиться для установки планки:

  • Оружие
  • Планка
  • Дрель
  • Сверло по металлу
  • Кернер
  • Молоток
  • Тонкие плоскогубцы/щипцы
  • Карандаш

​Мы взяли планку от компании Leapers, модель TL-M47SR — не дорогая стальная планка, точно сделанная и отлично покрашенная.

Планка поставляется в блистере, в комплектацию входит: 3 винта и 3 гайки.

Читайте также  Сарай из бруса

Чтобы правильно установить прилив на ствольную коробку, необходимо сопоставить шарообразный выступ на АК с отверстием под него на планке. На фото отмечено цветом.

Штифты, фиксирующие УСМ служат дополнительным маркером установки

Теперь необходимо сделать отметки под винты. Это легко сделать с помощью карандаша.
Будьте внимательны! Планку нужно сдвинуть максимально вперед, а переднюю часть — максимально вниз.
Зачем вперед: планка с установленным кронштейном и оптикой будет двигаться вперед под воздействием отдачи, поэтому необходимо полностью упереть ее в стопор.
Зачем вниз: в крайнем нижнем положении передней части планки, она упирается в стопор и именно в этом положении призма становится параллельно линии прицеливания. Если пренебречь этим, в дальнейшем будут сложности с вертикальными поправками.

Маркеры карандаша отлично видны

Берем кернер и размечаем отверстия, чтобы сверло не скользило по поверхности.

Замеряем отверстия в планке и получаем 4 мм, значит сверло используем тоже 4 мм или выше. У нас было сверло 4.5 мм, т.к. гайка фиксируется с запасом, остановились на нем.

Крайне рекомендуем использовать прочное сверло, т.к. дешевое скорее всего сотрется раньше, чем вы просверлите отверстие, коробка очень прочна. Мы использовали такое.

Снимаем магазин и сверлим. Будьте внимательны с силой нажатия, конечно вряд ли касанием сверла вы что-то повредите внутри АК, но бдительность терять не стоит. После сверления, коробка будет выглядеть так

Теперь фиксируем планку на коробке, что бы контрить гайку внутри мы используем щипцы, которые были под рукой.

Планка стоит надежно. Что бы закрыть вопрос окончательно можно использовать резьбовой фиксатор, но при обычной эксплуатации это излишне.

Теперь устанавливаем на прилив наш боковой кронштейн, например SAG AK с установленным на него наглядности ради HARTMAN MH-1.

На все про все у нас ушло не более 15 минут. Так что вывод напрашивается сам собой: при наличии самых простых инструментов и навыков работы с ними, установка боковой планки-основания на АК, Сайгу или ВПО не составляет труда. Надеемся, наша статья поможет вам в этом несложном деле.

УДВОИМ ХВОСТЫ

Функциональной особенностью фрезерной системы «Инкра» является пошаговое перемещение направляющей и установка шаблонов пазовых соединения (см. фото внизу), позволяющие изготовить тридцать восемь различных типов соединений, включая семь вариантов двойных «ласточкиных хвостов». Главное, «Инкра» уже выполнила за вас все математические расчеты. Начнем с выбора соединения из тех, что приведены в виде диаграмм в инструкции пользователя.

В ней указаны тип фрезы, толщина заготовки и иная полезная информация. Другая таблица поможет вам подобрать ширину заготовки в зависимости от выбора того или иного шаблона -таким образом, чтобы у вас получилось симметричное соединение (вы задаете лишь его длину). Определившись с этими параметрами, вырежьте заготовку по нужному размеру. Кроме четырех стенок шкатулки (здесь они сделаны из клена «птичий глаз»), вам понадобится кусок древесины контрастного цвета для инкрустирования соединения (в данном случае – вишни), длиной не меньше 200 мм.

Также вам понадобятся три обрезка для теста (два для стенок и один для инкрустирующей полоски), чтобы точно отрегулировать высоту выпуска фрезы и отцентровать направляющую относительно фрезы. Отпилите все заготовки одинаковой ширины, равной стенкам шкатулки. А теперь шаг за шагом создаем двойной «ласточкин хвост».

Хотя мы используем максимально оснащенную систему «Инкра» (1245 S плюс стоимость фрезера и фрез), для изготовления двойных «ласточкиных хвостов» вам будет достаточно приобрести позиционную направляющую LS (Incra’s LS Positioner fence) и увеличенную столешницу (это уже будет стоить примерно 515 $). Укрепите их на фрезерном столе или верстаке и используйте любую фрезерную машинку или конструкцию с подъемным устройством для фрезы).

Наследие деревянного зодчества

Дерево на Руси традиционный строительный материал. Возводимые в суровых климатических условиях избы, терема из лиственницы, кедра, сосны обладали высокой прочностью, были теплыми, сухими, уютными. Применялась разная техника сруба, в угол, обло, чашу, эти техники предполагали небольшой вынос концов бревен за углы дома, что предохраняло от промерзания даже в самые жестокие морозы. Сибиряки считали такую технику преимущественной, но были и другие способы строительства. Эти техники без остатка, то есть без выноса бревна на поверхность стены:

  • в лапу, бревна на концах стесывались, одно бревно как бы вкладывается в лапу другого;
  • в охряпку, при этом в бревне делались углубления в верхней и нижней части;
  • в ласточкин хвост, когда вырезался шип в идее трапеции в одном бревне и гнездо под него в другом.

Это лишь основные техники сруба, наряду со множеством других венцовых соединений, которыми славились мастера на Руси. Монтаж проводился без крепежа или использовались нагели, деревянные штыри, дополнительно скрепляющие между собой углы. Постройки хозяйственного назначения иногда возводились столбовым способом, когда связывались между собой вертикально стоящие бревна.

Важно! Соединения без остатка, в том числе и ласточкин хвост, применялись для холодных надворных построек. Современные способы утепления позволяют использовать крепление ласточкин хвост, которое привлекательно тем, делает каркас здания особенно устойчивым и крепким.

Трапециевидный шип (2), присек(1)

Основная хитрость крепления ласточкин хвост – трапециевидный шип заклинивает концы бревен, которые придавливает весом вся конструкция. Без какого-либо крепежа они не расходятся, не разъезжаются.

Запил ласточкин хвост: что, как и зачем?

Итак, что же это такое? Прежде всего давайте разберемся, что такие «запил». Говоря простыми словами, запил — это какой бы то ни было способ распила деревянных строительных материалов. В умах большинства людей брусья просто распиливают вертикально, но на самом деле это не всегда так. При строительстве домов необходимо определенным образом стыковать брусья между собой, это увеличивает надежность дома. Для разнообразной стыковки при распиле бруса нужно сделать своеобразные «замки», с помощью которых стройматериалы будут стыковаться друг с другом. Эти «замки» могут представлять из себя пазы и выступы, они образуются при распиле специальными инструментами. Существует множество способов стыковки, и один из них — герой нашей статьи, а именно запил ласточкин хвост.

Фразу « запил ласточкин хвост » можно произнести как «стыковка бруса способом “ласточкин хвост”» и тогда все становится ясно. Теперь, когда мы разобрались с терминами, давайте подробнее рассмотрим сам способ стыковки.

Особенности соединения бруса «в ласточкин хвост»

Готовый сруб прежде, чем отправить на сборку, обрабатывают антисептиками и дают хорошо высохнуть. Эта мера позволит снизить риск возникновения неприятных последствий при возможном намокании древесины.

Сама укладка не требует выполнения каких-то особенных мероприятий: бревна собирают согласно схеме по номерам. Плюс сруба с подобным соединением заключается в плотном прилегании составляющих элементов. Брёвна нужно укладывать друг на друга, дополнительно используя гидроизоляционные прокладки, например, рубероид или его современные полимерные аналоги. Уплотнение швов льном-джутом делают только после окончания строительства.

Возможна укладка бревен параллельно с уплотнительным материалом. В таком случае необходимо выбирать качественно подготовленные деревянные заготовки, чтобы при усадке и усушке не вскрылись новые трещины и зазоры, которые все равно придется изолировать.

Читайте также  Поперечный разрез бревна

Через некоторое время бревна рассыхаются, в том числе и замок, который является мостиком холода. Чтобы тепло из помещений не улетучивалось, важно вовремя законопачивать образующиеся зазоры и утеплять углы любыми современными утеплителями. Для внутренней отделки профессионалы рекомендуют использовать плиты минеральной ваты.

Внешние углы желательно тщательно гидроизолировать обшивкой, например, сайдингом. Он защищает брус от любых негативных воздействий окружающей среды.