Как соединить брус или бревно: различные способы стыковки

Как соединить брус или бревно: различные способы стыковки

Ключевой этап строительства деревянного сруба — соединение бруса и бревен в общую пространственную конструкцию.

Не узнав, какие способы стыковки при этом нужно применять, не стоит даже браться за эту работу.

Мы рассмотрим основные виды существующих соединений, а также оценим преимущества и недостатки каждого из них. Это поможет начинающему мастеру увереннее чувствовать себя, выполняя сборку венцов деревянного здания.

Очевидно, что стыковка бруса при строительстве нужна в двух случаях:

  • Для надежного связывания углов дома
  • Для наращивания бревна или бруса

Указанные операции можно выполнить десятками разных способов, придуманных русскими зодчими за сотни лет. Если мы станем рассматривать все существующие узлы соединения сразу, то быстро запутаемся в сложной терминологии и нюансах рубки. Поэтому для ознакомления подробно расскажем только о самых распространенных видах стыковки.

Проводим наращивание

Способы соединения бруса существуют различные. Так как этот материал используется уже давно, то и подобных видов великое множество. При этом некоторые старинные способы считаются более эффективными и надежными, чем их более современные собратья.

Виды соединения бруса отличаются по принципам исполнения, месту использования, прочности и ряду других параметров. Например, очень часто необходимо увеличить длину используемого материала. Если длина стены или другой конструкции гораздо больше размеров изначального бруса, то его необходимо нарастить.

Для выполнения подобной операции проводятся следующие действия:

  • на торце одного бруса делается место для посадки;
  • конец второго бруса вырезается выступ, который по форме должен подходить к посадочному месту первого;
  • после этого проводится стыковка обоих брусьев. Для надежности место соединения дополнительно закрепляется металлической скобой или гвоздями достаточной длины.

Конструкций таких замков существует очень много. Каждый мастер выбирает свой вариант. Самыми популярными считаются прямые и косые накладные замки. Такие способы проверены веками, и заслужено считаются самыми надежными. Прямой или косой стык может легко выдержать даже сильные нагрузки.

Некоторые специалисты используют соединение типа «в полдерева». На стыковочных торцах брусьев проделывается выпил до половины их толщины. Затем они соединяются и фиксируются скобами, пластинами или гвоздями.

Но такой способ стыковки считается не очень надежным и долговечным. Метод «в полдерева» больше подходит при стыковке углов.

Виды соединения бруса в углах

Всего существует 2 вида угловых соединений: с остатком и без остатка. Все они обладают определенными конструктивными особенностями, о которых мы расскажем более подробно.

Угол с остатком

Соединение бруса на угол с остатком называют по-разному: «в чашку», «в облако», «угол с перерубами». Оно представляет собой углы, бревна в которых брус выходит за пределы стены. Состыковка происходит за счет пазов: на первом бревне делают надпил по ширине по габаритам следующего.

Чтобы повысить прочность возводимой конструкции, лучше использовать 4-стороннее соединение бруса. В таком случае надпилы делают с четырех сторон, а брусья располагают поперечно друг над другом. Для обеспечения дополнительной герметичности используют джутовый утеплитель или льняную паклю.

Соединение стыков брусьев методом угла с остатком очень надежно. Оно не требует дополнительной фиксации. Верх давит на низ, за счет чего смещение элементов невозможно даже при колебании земли. Такой метод технологичен и удобен, ведь заготовить пазы на брусьях можно заранее. Далее останется лишь правильно соединить их. К недостаткам соединения брусьев углом с остатком можно отнести:

  • На торцах со временем появляются трещины, которые требуют дополнительной обработки.
  • Из-за усыхания и усадки брусьев в углах появляются щели, из-за чего дом может продуваться и промерзать.
  • Перерасход материала. Необходимая длина брусьев должна быть гораздо больше, чем параметры самого дома.
  • Выпирающие торцы дома создают определенные ограничения при будущей отделке дома.

Метод соединения

Описание

Комментарий

В чашу

Самый простой метод соединения. В брусьях делаются углубления, на которые ставятся следующие .

Дешевый способ, однако со временем появляются щели.

В курдюк

Это более продвинутый способ «в чащу». Брус насаживается на углубление с выступающим элементом.

Не смещается, обеспечивается надежное соединение. Однако умельцев, которые смогут выполнить такую работу, мало.

В охряп

Такой способ предполагает наличие чаши и сверху, и снизу.

Очень сложный метод соединения, найди мастера для его выполнения практически невозможно.

Угол без остатка

Чтобы сэкономить строительный материал, целесообразно выбирать метод угла без остатка. Он идеально подходит для небольших домов, когда можно избежать соединения по длине бруса. Дома, построенные методом угла без остатка, надежны, вода не попадает в узел, их очень легко обшивать вагонкой или сайдингом.

Название метода

Описание

Комментарии

Соединение встык

Самый простой способ соединения. Брусья стыкуются и закрепляются скобой.

Метод прост и дешев в исполнении. Из-за дыр, которые появляются в углах, дом становится холодным и его нужно обогревать.

Коренной шип

Часто его называют «теплый угол». На брусьях делаются стыки и штыки, которые стыкуются между собой.

С таким методом брусья практически не смещаются. Однако со временем появляются щели, через которые проходит холод.

Вполдерева вставной шип

Усовершенствованный «теплый угол». В строительстве домов используется нечасто из-за сложности технологического процесса.

Дома, построенные таким методом, не продуваются, они очень надежны. При этом способ в строительстве очень дорогостоящий.

Ласточкин хвост

Традиционный способ соединения. На брусьях делаются зеркальные углубления, которые стыкуются паз в паз.

В таком случае брусья плотно прилегают к друг другу, щели практически не появляются. Однако в производстве метод достаточно дорогостоящий.

Чтобы избежать сквозняков и промерзания, необходимо уделить внимание утеплению. Для теплоизоляции лучше всего использовать льноджутовое полотно, которое практически не восприимчиво к влаге. От использования войлока, пакли, мха лучше отказаться.

Брус, в отличие от бревна, имеет прямоугольное сечение. Во время дождя швы намокают, вода по ним стекает очень долго. Только с помощью льняного полотна удается быстро испарить воду.

Чтобы выполнить качественное соединение бруса по углам, необходимо обеспечить максимальную точность при запиливании стыков. Делать это лучше всего при помощи электроинструмента, например, ручного фрезера. Только так удастся обеспечить высокое качество реза, а также соблюдение всех размеров для дома из бруса. Вручную вырезать паз очень сложно, сделать это сможет только профессиональный плотник.

Основные разновидности угловых соединений

Существует несколько видов соединения бруса:

  1. Ласточкин хвост. Эта технология соответствует ГОСТу 30974-2002. Трапециевидный шип полностью соответствует по размерам и форме паза. Вариант помогает достичь устойчивости каркаса. Очень экономичный метод, позволяющий получить эстетичный угол, попадание влаги внутрь замка невозможно. Относится к холодным типам соединения, поэтому для сохранения тепла нужно использовать утеплитель. Минус – сложность аккуратного вырубания шипов-трапеций.
  2. В лапу. Простой в исполнении вариант, при котором используется Т-образное соединение торцевых элементов.
  3. В полдерева. Торцы брусьев скреплены за счет специальных выемок. Крепление очень прочное, но имеет сквозную щель.
  4. С коренным шипом. Способ походит для небольших домиков, в которых длина постройки равна длине бруса. В результате получается прочный каркас, устойчивый к землетрясениям и ветровой нагрузке.
  5. Встык с фаской. В двух элементах прорезается паз под фаску. Позволяет добиться прочности и герметичности..
Читайте также  Защита древесины от гниения своими руками

Наиболее распространенные типы соединения бруса для домиков и бань – в лапу и в полдерева. Первый способ более сложен, но позволяет получить надежное крепление. Второй – прост в исполнении, но смотрится менее интересно.

Кроме того, соединение бруса в углах подразделяется на типы. С остатком и без остатка. Первый вариант – прочное крепление, создающее герметичность, при нем брусья, проходя сквозь угол, выходят наружу. Получается красивая постройка, напоминающая старинные русские терема. Однако недостаток этого крепления в том, что возрастут расходы материала.

Соединение бруса в теплый угол с остатком проводится различными способами:

  1. Односторонний замок. В нижней половине бруса делается выемка для верхнего.
  2. Двусторонний замок. Пропилы делаются на обоих элементах, такое крепление – профилактика скрещения, однако важно, чтобы скрепляемые венцы были гладкими.
  3. «В обло», четырехсторонний замок. Самое прочное крепление, не нуждающееся в поддержке нагелями. Запил производится со всех сторон пиломатериала.

При угловом соединении профилированного бруса без остатка компоненты не выходят за границы стен.

Наконец, крепление встык можно использовать только в том случае, если брус как следует просушен. Для его реализации следует поместить венцы в шахматном порядке, скрепив их нагелями.

Виды соединения бруса

Есть такие типы угловых соединений как «с остатком» и «без остатка». Имеется в виду наличие или отсутствие выступа части брусины за пределы контуры здания.

Соединения без остатка

В плане расхода материала оптимальный вариант именно делать углы без остатка. А зачастую при строительстве маленького дачного дома или бани можно избежать соединения по длине бруса — стандартная брусина имеет длину 6 метров. Плюс вода не затекает в узел, да и обшить сайдингом или вагонкой проще. Но вот сделать так, чтобы угол, собранный без остатка, не продувался, это надо очень хорошо постараться.

Тот самый «тёплый» угол, на котором крупными буквами написано на каждом строительном сайте. Обычно преподносится как невероятное преимущество, однако по факту — моральный минимум каждой бригады собирать срубы в этот самый тёплый угол в коренной шип. Мы его называем — крепкий угол.

Вполдерева вставной шип

Ласточкин хвост (в лапу)

Ласточкин хвост или в лапу — дедовский метод брусового соединения углов в избах. Используется редко, потому что не так прост в изготовлении, как может показаться.

О нём подробнее расскажем ниже.

Угловые соединения бруса с остатком (в обло)

Классификация соединений, в которых брус, проходя через узел, выходит снаружи. При помощи таких узлов стоят те самые красивые русские избы. Но и расход материала значительно больше — сами выпуски обычно составляют 20-25 см. Да и часто замалчивают то, что в такие углы часто затекает вода, что грозит гниением. Ну и с наружной отделкой сруба с остатком могут возникнуть.. хмм.. определнные проблемы.

Этот список далеко не исчерпывающий. Человечество придумало ещё множество методов соединений углов в домах и банях: в охлоп, в седло, прямая и косая лапа, норвежская и канадские типы ручной рубки. Ну, в общем, в каждой крупной деревне, по-хорошему, строили дома так, как учили деды — везде имелись свои хирости и нюансы, но едва ли это имеет значение для современного массового малоэтажного строительства. Так что ближе к делу.

Угловое соединение с остатком

Очень важные плюсы этого вида рубки:

  • Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
  • Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.

Основные виды рубки с остатком

Способ рубки односторонним замковым пазом

Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы. Замок получается, когда этот паз вмещает ½ бруса, расположенного к нему перпендикулярно. Такой венец плотно фиксирован в отношении нижележащего венца одного направления. Дополнительная фиксация нагелями придает углу достаточную прочность.

Рубка двусторонним замковым пазом

Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины. Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость. Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.

Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.

Основные виды рубки без остатка

Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.

Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.

Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.

Рубка встык без остатка

Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.

Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате будут появляться продуваемые зазоры.

Рубка встык на шпонках

Шпонка может быть разной формы. Под прямую шпонку потребуется выбирать прямые пазы по торцам и боковым поверхностям соседних брусьев. Под шпонку – ласточкин хвост требуется выбирать довольно сложный паз, с уширениями от середины. Шпонка также имеет сложную форму.

Читайте также  Деревянный дом своими руками

Соединение прямой шпонкой предотвратит смещение брусьев венца в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной. По вертикали венцы будут удерживаться только собственным весом и весом вышележащих конструкций. Шпонка в форме ласточкиного хвоста надежно зафиксирует угол и не даст брусьям смещаться по обоим направлениям. Этот способ рубки без остатка дает практически непродуваемый угол.

Рубка в полдерева

Тоже несложная рубка. По концам брусьев делают запилы на ½ толщин, получается шип, одинаковый по длине и ширине. Без фиксации нагелями это соединение надежным не будет. После усушки и осадки сруба угол, скорее всего, будет продуваться, и потребует дополнительного утепления. Вторая конопатка срубов после выдержки и осадки делается всегда.

Как и при рубке встык, можно модифицировать этот способ, закрепив углы шпонками. В этом случае брусья смещаться не будут.

Еще улучшить можно способ рубки в полдерева, если стыковать концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – запилы делаются наклонные, клиновидные, точно по размерам. Результат – повышение прочности сруба, брусья фиксированы друг относительно друга в венцах, а вес вышележащих венцов предотвращает смещение нижележащих. Угол выглядит эстетично изнутри и снаружи, фасад дома геометрический, гладкий.

Соединение в теплый угол (в коренной шип)

Считается самым теплым, непродуваемым соединением и одновременно гарантирует фиксацию венцов. Способ не из самых сложных:

Торцы обрезают, оставляя шипы, и длина и ширина которых должна быть ровно 1/3 сечения бруса. Более простой шип имеет форму прямоугольника, сложнее – шип с односторонним уширением. Пазы стыкуемых брусьев выбираются по размерам этих шипов, но без точной подгонки, поскольку пазы нужно законопатить мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком. Брусья с шипами осаживают сверху на брусья с пазами. Крепление венцов нагелями при данном способе рубки обязательно.

Крепление брусьев нагелями

  • Классическая древесина для нагелей – березовая, не имеющая дефектов, сучков и косослоя, а также с параллельным расположением волокон относительно продольной оси.
  • Оптимальная длина нагелей равна 0,8 от суммы высоты двух соединяемых венцов. Иногда одним нагелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры нагелей от 25 до 35 мм.
  • Нагели устанавливают в интервале до 1,5 м, и обязательно с обоих сторон каждого угла. По горизонтальным рядам нагели смещают в шахматном порядке.

Соединения брусьев по длине

Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала. Сращивание бруса по длине делается в одной плоскости. Требования к соединениям те же, что и для углов – прочность и герметичность.

Самый простой способ состыковать брус по длине – соединение на прямоугольных шпонках. Венцы будут надежно зафиксированы в поперечном направлении, продуваться такой стык не будет. Шпонка вырезается чуть меньше паза, чтобы оставить зазоры для конопатки. Уплотняют пазы под шпонку мхом, джутовым и льняным волокном и др. материалом.

Сложнее и эффективнее способ стыковки брусьев коренным шипом. Прямое сращивание технологически немного проще углового, но так же требует точности. Зазоры между пазом и шипом в несколько мм должны быть, чтобы проложить их конопаткой.

Самый сложный, затратный по материалу и труду, и одновременно лучший по результату вид сращивания по прямой – стыковка косым замком. Размеры должны быть точные, подгонка близкая к идеальной. Конфигурация замка непростая. В итоге – два бруса имеют в соединении два полностью перекрытых сечения, что дает стыку прочность, а хитрая форма косого замка делает невозможным появление зазора даже при значительной усадке.

Способ соединения бревен

Издавна бани строились только из бревна, а потому технология их соединения достаточно древняя и проверенная веками. А соединяться бревна могут двумя основными способами – без остатка и с остатком. В первом случает углы бани получатся идеально ровными, но куда красивее выглядит второй способ – когда бревна немного выступают за стену, что смотрится, конечно, куда красивее.

Но и выходит более затратно – ведь бревна придется использовать на целых полметра больше, чем в первом способе. Хотя углы «с остатком» куда лучше защищены от дождя и ветра и куда устойчивее.

Итак, с остатком бревна соединяются в таких четырех вариантах.

«В обло», или «в чашу»

Метод «в чашу» — самый простой и древний. Для этого в верхней части бревна нужно вырубить округлую чашу – что и означает на древнем языке «обло». Туда вкладывается поперечное бревно с такой же чашей. Причем делать это можно еще в трех вариантах: в курдюк, в полдерева и в виде заоваленного гребеня.

Издавна бани строили методом «чаши в полдерева» — это самый простой способ. А чтобы укладка получилась плотной, в верхней части бревен дополнительно вырубается продольный паз – укладочный. Его еще заполняют утеплителем (льноватином чаще) и сверху кладут второе бревно. А, чтобы стена была устойчивой, при сборке каждое укладываемое бревно соединяется нагелем с нижним – это деревянная шпонка прямоугольного или круглого сечения.

Рубка в курдюк – самая сложная. Кроме специального гребня, на самом дне чащи делается дополнительный выступ, который располагается вдоль бревна и точно поперек дна чаши.

В третьем варианте бревна соединяются с гребнем обвальной формы – он должен в точности повторить очертания укладочного паза, потому рубится он не сверху бревна, а снизу – такой сруб прекрасно переносит даже сильные ветра.

«В охлоп», или «в сибирскую чашу»

Этот способ похож на рубку в чашу, только теперь она вырубается в нижней части бревна. Т.е. бревно как бы накатывается на подготовленный угол прихлопывает нижний венец, отчего и говорят – в охлоп.

«В охряп»

Рубка «в охряп» тем отличается от охлопа, что и внизу, и сверху бревна делаются специальные прямые выемки – ровно на четверть диаметра. По сути, этот метод находится где-то в промежутке между обычными углами и углами «в лапу».

«В лапу»

Рубка «в лапу» — это, по сути, то же самое, что и «в охряп» — только бревна здесь, которые выступают за плоскость стены, лишены торцевой части. Так сам угол получается без остатка, а чтобы вся конструкция была надежной, на концах бревен оставляются специальные гнезда и шипы – присек. Правда, такая стена продуваться будет нехило, а потому во время ее возведения нужно сделать горизонтальные плоскости врубки наклонными – сразу по двум направлениям. Вот это уже будет называться «ласточкиным хвостом» — т.е. шипы между соседними бревнами прочно сцеплены друг с другом – за счет наклонных плоскостей.

Соединение бруса встык

Скрепления встык – самый простой вид соединения, заготовки крепят под прямым углом с помощью строительных скоб или унифицированного крепежа, строительный материал обработке не подвергается. Технологию используют при строительстве временных строений, полевых хранилищ и навесов, обустройстве рабочих площадок. Конструкции легко разбираются, пиломатериал может использоваться многократно.

Читайте также  Расчет куба доски

С появлением деревообрабатывающей техники нового поколения и клееного пиломатериала, технология получила инновационное развитие. Для усиления крепления применяется потайной замок шип-паз и трапециевидная шпонка. Замок получил название коренной шип, форма и размеры замка стандартизированы. Делаются паз и шип на современных фрезерных станках, надежность крепления обеспечивается высокой точностью обработки заготовок. В таком замке шип надежно зафиксирован внутри заготовки.

Специальные требования предъявляются к качеству материала, такой способ монтажа бруса используют при работе с клееной древесиной камерной сушки. На потайной шип крепят углы коттеджей и элитного жилья, технология используется при оформлении фасадов, интерьеров, изготовление мебели, основные достоинства крепления:

  • Конструкции легко собираются и разбираются, можно приобрести дом промышленного производства в разобранном виде и собрать своими руками;
  • Углы построек отличаются прочностью и герметичностью, такой способ сборки углов получил название «теплый угол»;
  • Лицевая сторона не подвергается обработке, однородности древесной текстуры и отсутствие пропилов, придают фасаду строения привлекательность;
  • Крепление можно усиливать строительным клеем.

Использование крепления встык на шпонках трапециевидной формы обеспечивает надежное крепление конструкций при экономии строительного материала.

В этом варианте крепления на одном бревне выпиливается паз, а на другом крепёжный шип. Для надёжности шип лучше выполнить трапециевидной формы (ласточкин хвост). Это позволит исключить колебания брёвен в венце.

Предлагаем вам посмотреть видео о том, как выпиливается паз в брусе при продольном соединении:

Работы по укладке брёвен лучше доверить профессионалам, но если вы решили сделать это самостоятельно, то от вас потребуется максимум внимания и усилий, а о результате проделанной работы вы можете рассказать нашим читателям.