Сварка корня шва на просвет

Сварка корня шва на просвет

Время чтения: ≈12 минут

Любому молодому сварщику рано или поздно придется столкнуться со сваркой труб. Дело это непростое, со множеством нюансов и особенностей. Поэтому настоящих мастеров своего дела крайне мало. Новички просто боятся брать подобную работу, думая, что не выполнят ее. Хотя на деле все гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Ведь самое главное — хорошо заварить корень. А остальные навыки придут с опытом.

В этой статье мы подробно расскажем вам о том, как качественно варить трубы «на просвет». Вы также узнаете, что вообще из себя представляет сварка на просвет, как точно состыковать две трубы, как настроить режим сварки и не прогадать с заполнением шва.

Провар корня шва

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#61 Helper

  • Наверх
  • Вставить ник

#62 Pipeliner

  • Участник
  • Cообщений: 438
    • Город: Москва

    . Теперь буду пробовать как насоветуете.

    • Наверх
    • Вставить ник

    #63 Pipeliner

  • Участник
  • Cообщений: 438
    • Город: Москва
    • Наверх
    • Вставить ник

    #64 blazen79

    • Наверх
    • Вставить ник

    #65 Sany077


    Популярное сообщение!

    Труба стальная электросварная ВДГЗ ДУ50мм стенка 3мм. Электрод ОК-46, 3мм и УОНИИ 13/55, 3мм. Стыковое неповоротное соединение.

    ОК 46 электрод хороший для мелкой трубы.
    При толщине стенки 3мм вариться без фаски, в один проход(не я придумал,такое требование у нас)
    Этими электродами я бы варил без отрыва, в один проход.
    Лично я бы торцанул заготовки болгаркой, зачистил внутри(чтобы грязи небыло), фаску на такой толщине снимать не надо, зачистил бы края заготовок до металичекого блеска(хотя бы на 10мм — это если лень зачищать) состыкавал с зазором около 2мм(можно использовать для выставления зазора спички, электрод д=2мм, диск отрезной от болгарки 1,5-2 мм и тд).
    Насчет сварочного тока, я давно не варил ВДГ-З, попробую так описать -Разные аппараты варят по разному и отображают значение тока тоже по разному(тоесть взять два разных аппарата оба могут отображать 100А, а по факту один выдает 90А, а другой 112А уже не говоря про баластники), да еще могут быть накручены фрункции типа форсажа и наклона дуги(когда они есть). Поэтому трудно сказать про необходимый сварочный ток, вот когда работал со сварогом на 3мм ОК 46 — 75-80А поставил бы, а когда работал с BlueWeld поставил бы 70-75А.В целом когда варишь одним и темже аппаратом или хотябы одной и тойже моделью, то уже чувствуешь когда и сколько поставить. Тут у нас малый диаметр и малая толщина стенки, если варить без отрыва, нужно ставить низкий ток,(в таких случаях хорошо помогает функция горячий старт если она есть).[Если варить с отрывом то тут проще можно поставить ток 90А и избегать прожега отрывами дуги.]
    Если расматривать стык как циферблат часов, я бы начал варить на 6:30 и закончил бы, на 11:30,варил бы без каких либо движений(никаких колебаний, ведешь электрод ровно). Когда доходишь до 5:00 часов(место на стыке когда потолок переходит в вертикал) здесь метал стремиться стекать в низ и нужно увеличивать скорость сварки, чтобы метал не утек, а когда выходишь на 2:00 часа(Место на стыке, где вертикал переходит в нижнее), то на оборот скорость сварки снижаешь, иначе высота шва здесь будет маленькой. Когда пол стыка сварено, то болгаркой удаляю по 5 мм сварочного шва с низу и верху, немного развальцовываю концы шва(чтобы в замках провар был нормальный) и довариваю стык.
    Если всеже варить с отрывом, то изменений было бы не много — зазор я бы поставил 3мм и как уже говорил ток около 90А, а варил бы всеравно в один проход.

    если были бы электроды LB-52U, то варилбы как и ОК 46, но с УОНИИ 13/55 я так не могу.

    УОНИИ 13/55
    Бывали случаи, когда УОНИИ 13/55 попадались отменного качества и ими можно было легко варить, но чаще всего эти электроды были хреновыми и у них было много брака. Поэтому варить УОНИИ 13/55 в один проход, как положено при такой толщине, я бы не стал.

    И так: опять без фаски, но зазор я бы поставил 2,5-3мм, ток выставил бы на корень побольше где то 80-85А, тут я бы варил без отрыва и не затягивая — стенка тонкая и держать ванну бесполезно она все равно сбежит и будет прожег. Нужно быстро пробегать по стыку. Я попробую объяснить, но это надо пробывать самому и я незнаю насколько понятным получиться описание:
    И так: зажигаю электрод, и здесь я совершаю движения напоминающие сварку с отрывом, тоесть — ставлю каплю увожу электрод, возвращаюсь и ставлю еще каплю и тд. Но в отличае от сварки с отрывом, дуга у меня не гаснет, я уважу электрод немного вперед и возвращаю его назад, дуга очень короткая, движение электрода очень быстрое, а капли формирующие корень шва мелкие и я довольно быстро продвигаюсь по стыку вперед.
    Ну а потом остаеться зачистить корень и положить облицовку.

    P.S. Всем любителям поспорить объясняю:так варил бы я — никто не мешает вам написать как варилибы вы. Любой контроль мои стыки при такой сварке проходят(не раз проверено)-если кто варит по другому и его стыки проходят контроль — то молодец. Вцелом есть поговорка -«кто как хочет так и дро. «. Я опустил различные требования и нормативы, чтобы не разводить писанины и рассуждений стоит ли их соблюдать, тут опять можно вернуться к поговорки -«кто как хочет так и дро. »

    • 10
    • Наверх
    • Вставить ник

    #66 Helper

    • 1
    • Наверх
    • Вставить ник

    #67 Helper

    • Наверх
    • Вставить ник

    #68 Sany077


    Популярное сообщение!

    Во-первых быстрая смена пространственного положения, просто не удобно поворачивать руку при переходе на другое пространственное положение, здесь желательно остановиться и сменить угол наклона электрода.

    У меня постоянно возникает такое ощущение, когда варю мелкую трубу, что надо прерваться, но я продолжаю.Чтобы было легче при смене положения, нужно удобно расположиться: я сначало выбираю наиболее удобную позицию, для сварки(тоесть встаю так, что бы было удобно),а потом пробую вывести электрод с потолка, на нижнее(не зажигая электрод) и смотрю насколько удобно мне это делать, если нужно меняю расположение, так чтобы было удобно выводить электрод с потолка на нижнее, а потом начинаю сварку.

    А во-вторых необходимость регулировки тока. На потолок нужно большой ток, но на переходе на вертикал пойдет прожог, значит нужно опять прервать процесс сварки, чтобы подкорректировать силу тока. А если сразу выставить ток по вертикалу, то в потолке непровар будет.

    На потолок нужно большой ток, но на переходе на вертикал пойдет прожог, значит нужно опять прервать процесс сварки, чтобы подкорректировать силу тока

    Мелкую и тонкостенную трубу без отрыва на большом токе не заваришь, поэтому ток ставится низкий, а проблему с проваром потолка можно решить горячим стартом или увеличеным зазором на поталке. Но даже на низком токе при переходе от потолка к вертикалу может потечь металл, нужно увеличивать скорость сварки в этом месте, ну и держать электрод под правильным углом.
    Кстати, можно эксперементировать с током на пластинах — стыкуешь пластины толщиной=3мм как будто бы это труба, и выставляешь состыкованные пластины под уклоном как будто бы это то место на трубе, где начинается прожег.И можно поэксперементировать с зазором, током, проваром, вообщем добиться того, чтобы небыло прожега, а затем вернуться к трубе и опробывать уже на ней.

    Когда я учился варить мелкую трубу, я сначало забил на провар и уделял внимание внешнему виду сварного шва, а когда научился ложить красивый шов безотрывно за один проход, то проблема с проваром сама собой решилась(провар сам стал получаться).
    Поначалу я обрубал электроды примерно на 100-150мм, что бы они были короче и ими было удобнее варить, а перерыв на вертикале для смены электрода, помогал избегать прожега, позже я набил руку и смог варить целыми электродами и без отрыва. Но и без брака не обходиться бывает у меня проваливаеться ванна, бывает и провар не полный(усадина вылазит).

    Читайте также  Лаз для кошек

    Какбы попробую подвести итог:
    Нужно занять удобное положение; Провести электродом (не зажигая) около стыка с потолка до нижнего — чтобы рука запомнила движение и убедиться, что ничто не мешает вывести электрод с потолка на нижнее; Начать варить, тут не надо совершать ни каких колебательных движений, нужно просто держать ванну и плавно продвигать электрод вперед по стыку; при переходе с потолка на вертикал ускорить сварку, чтобы метал не потек; все время следить, чтобы электрод находился под правильным углом и держать короткую дугу.

    А вообще к любому условию сварки можно максимально хорошо приспособиться только если будет возможность делать одну и туже операцию довольно долго.Щас попробую коротко объяснить:
    Например я хорошо научился варить мелкую трубу, когда варил саляропровод на энергоцентр одной ДНС. Я был единственным сварщиком в звене и больше ни кто не работал на саляропроводе, объект был не срочным и ни кто не торопил.Работа заключалась в том, чтобы провести трубопровод от резервуара 1000м3, до насосной, от насосной, до 5 дизилей, прокинуть обратку на резервуар, завязать дренажную емкость с переливом каждого дизеля и завязать ее с насосной, а так же сварить систему по которой происходила закачка саляры с бензовозов в резервуар 1000м3. Вцелом около 1000 стыков трубы d= 32, 57, 89.
    Я там зависал больше месяца, в день варил около 20 стыков — первые 5 дней было мучением, как только я не варил и с отрывом и игрался с током и с зазором и с фасками и в два и в один проход варил — меня начинало тошнить от этой саломы, но через неделю как то само стало получаться. Причем глядя на то как собран стык я уже начинал прикидывать, что в этой ситуации надо добавить два ампера, а в этой добавыить 4 ампера, а здесь наоборот надо убавить, короче я просто набрал опыта на мелкой трубе,так как стал регулярно варить только ее, но надо подметить, что тогда у меня было стремление научиться хорошо варить мелкую трубу.

    По-поводу УОНИИ то, мне кажется, что с таким большим зазором (2,5-3мм) не получится нормально пройти корень. Все же у Уоний сильное давление дуги и с большим зазором на маломерке ванна сразу проваливается.

    Не куда она не провалится если ток правильно подобрать, главное в данном случае — не затягивать сварку корня, а быстро проходить, немного понабивать руку и будет получаться.

    Надеюсь, что не запутал и кто нибуть сможет подчерпнуть, что-нибуть полезное.

    Этапы работы при сварке на просвет

    Подготовка к обработке детали играет важную роль в создании надежного соединения. Этот тип сварки – не исключение.

    Однако если выполнять сварку на просвет будет начинающий сварщик, следует провести пару тренировочных заходов. Для этого берутся ненужные детали, которые можно испортить. Подойдут трубы со стенками 5-10 мм, среднего размера.

    Подготовительный этап всегда начинается с очистки поверхности детали. Будет ли она сварена для тренировки, либо для последующего применения, место шва должно быть зачищено от грязи, следов краски, ржавчины.

    При помощи подходящего инструмента (наждачной бумаги, напильников, шлифмашинки, металлических щеток) убираются неровности и заусенцы.

    В конце подготовки поверхность детали должна иметь характерный металлический блеск. После очистки проводится обезжиривание металла. Для этого нельзя применять легко воспламеняемые вещества (бензин, керосин и их производные).

    После подготовки проводится состыковка деталей. Их вес может быть большим. А провести точную состыковку сложно. Поэтому на этом этапе применяются дополнительные механизмы (центраторы). Существуют бюджетные, малогабаритные модели.

    Их легко монтировать и применять в быту. Между деталями оставляется небольшое расстояние. Оно не должно превышать размеры присадочного прутка. Наоборот, диаметр прутка должен быть чуть больше оставленного зазора.

    Рекомендованное расстояние между деталями – 2,5 мм.

    Закончив подготавливать трубы, нужно перейти к подготовке присадочных прутков. Оставив между трубами зазор на два с половиной миллиметра, пруток берется размером 2,6 мм.

    Электроды такого диаметра выпускаются разными производителями, среди них — Kobelco модели LB52U.

    Если прутки долго хранились без применения, перед работой их нужно просушить. Для этого их укладывают в печь на полтора-два часа. Температура просушки не должна превышать 380°С. Просушка проводится перед процессом сварки.

    Если проводить прокаливание электродов возможности нет, нужно обеспечить их сухость на этапе хранения. Для этого их нужно помещать в пенал для прутков. Подобный пенал можно сделать самостоятельно либо приобрести.

    Покрытие электродов хорошо впитывает влагу из окружающей среды, поэтому сохранение сухости – важный момент. Влажное покрытие может повреждаться при сварке, что ухудшит работу.

    Процесс сварки

    Прихватка

    Сварку трубы под просвет начинают с прихватки в нескольких точках. Их количество зависит от диаметра заготовок, но не менее четырех с шагом 90˚. После создания первой точки положение труб при необходимости корректируется. Прихватка должна надежно скрепить заготовки между собой. После сварки всех точек стык еще раз зачищается. Обнаруженные поры и плохо проваренные места удаляются, так как они в дальнейшем станут причиной брака.

    Корень шва

    Сварку удобней проводить, если прихваченные трубы будут находиться в полупотолочном положении. Это обеспечит свободный доступ к стыку. На нижней части соединения наносится отметка. Отступив от нее 1 — 3 см начинают сварку корня шва под просвет. Дуга зажигается на фаске или ее внешнем краю, но не на поверхности трубы. На потолочной части стыка кончик электрода находится в зазоре с постепенным движением вверх. Для формирования обратного валика дуга должна гореть внутри трубы.

    При движении электрода без поперечных отклонений нужно следить, чтобы оплавлялись обе кромки. Если плавится только одна сторона, следует остановиться и повторить проход. Горение дуги снаружи означает, что стык стянулся. Его можно прорезать большим током, но предпочтительней аккуратно расширить болгаркой. Если наплавляемый корневой шов провисает, значит, завышен сварочный ток или электрод движется медленно.

    Если представить торец трубы в виде циферблата часов, то при выходе на 40 минут электрод начинают раскачивать на половину диаметра между кромками. В результате образуется технологическое окно, через которое можно следить за формированием внутреннего валика. При сварке тонкостенных труб небольшого диаметра оно только намечается, но не стоит проплавлять на этом месте сквозную дыру. Электрод продвигается без колебательных движений, меняется только положение держака, чтобы обеспечить стабильность дуги при минимальном токе.

    После выхода на 50 минут держатель отклоняется от себя, чтобы дуга горела на краю валика. Продавливать электрод внутрь трубы как на потолке не надо, так как могут получиться прожоги. Чтобы внутренний валик получился ровным, прихватка при подходе к ней шва срезается, края развальцовываются. С готового корня сбивается шлак, металл зачищается до блеска металлической щеткой.

    Заполнение

    Заполнение выемки, образовавшейся после проведения предыдущей операции, выполняется короткой дугой. Для плавления кромок электрод ведется по краям сварочной ванны. При работе нужно следить за появлением стартовых пор, которые образуются при розжиге дуги во время сварки на ветру. Их зашлифовывают под нуль болгаркой. Опытные сварщики накладывают дополнительный шов сверху и снизу стыка, не касаясь вертикали.

    Облицовка

    В заключение на зачищенное заполнение накладывается облицовочный шов. Его выполняют равномерными по амплитуде колебательными движениями без резких рывков, следя за тем, чтобы дуга не выходила за пределы сварочной ванны. Чтобы шов не проваливался посередине, электрод на краткие мгновения задерживается на кромках. Если он получается излишне чешуйчатым, добавляется сварочный ток. После завершения сварки со шва удаляется шлак, утолщения, образовавшиеся в местах розжига дуги, зашлифовываются. Поверхность возле стыка очищается только металлической щеткой.

    Как рассчитывается прочность и катет при угловом соединении?

    Прочность углового соединения при сварочных работах принято рассчитывать на основании производной от теоретической толщины соединения и его длины по факту. Размер углового катета вычисляется по законам геометрии (по длине катетов наибольшего треугольника, который можно вписать в продольное сечение соединения). Толщина соединения определяется величиной его катета. Размер углового соединения определяется его катетом.

    Измерители сварных швов

    Катет должен обладать достаточной величиной, чтобы полученное при сварке соединение смогло выдерживать расчетную нагрузку. При этом нужно учитывать, что излишне большие значения катета шва при сварке могут стать причиной возникновения сварочных деформаций. Еще один существенный момент: увеличение катета приводит к пропорциональному увеличению расходных материалов при сваривании заготовок, вследствие чего повышается и стоимость работ.

    Читайте также  Сортамент уголка неравнополочного

    Чтобы проконтролировать качество угловых сварочных соединений в реальных условиях принято использовать несколько видов особых шаблонов. Самым распространенным методом определения катета является использование универсального сварочного шаблона.

    Как происходит аттестация и что нужно взять с собой на экзамен?

    Как получить НАКС сварщика? На аттестацию отводится один день. Если экзамен будете сдавать не на предприятии, а при комбинате или в институте, то приходите с утра, начинаете готовиться. После подготовки вам дается два отрезка труб (катушка) и вы их варите на просвет. Так же нужно произвести подготовку кромок – снятие фасок до 45 градусов, стыковку труб (для этого в кабинке должен быть специальный зажим), их прихватку.
    На аттестацию лучше прийти подготовленным, со своим инструментом и расходными материалами. Хорошо бы купить сумку, в которую можно будет все компактно уложить и без особых проблем транспортировать. С собой надо взять:
    килограммов 2-3 электродов LB 52U Kobelco диаметром 2,6, потому что они аттестованные. На месте вам скорее всего предложат электроды, но вряд ли это будут LB, вероятно вам дадут меровские (МР-3), которыми шов не заваришь, либо УОНИ. Т.е. лучше прийти со своими электродами и попросить их положить в печь, пока вы будете тренироваться;
    для центровки деталей, чтобы не было их смещения;
    ;
    . Шлифовальные круги, отрезные, щетка по металлу. Труба должна быть зачищена до металлического блеска изнутри и снаружи на расстоянии 30 мм от свариваемых кромок.
    обычную металлическую щетку.
    свой . Держак, который будет вам предоставлен на месте может быть разболтанным и не держать электрод.
    (это самое главное). Лучше приобрести недорогой Хамелеон. Можно приобрести его на один раз, чтобы сдать экзамен.

    Читайте на сайте статью:

    Сварка труб для аттестации НАКС под (ультразвук или рентген)

    Подготовительные работы

    В качестве заготовок возьмите два обрезка стальной трубы диаметром 133 мм и толщиной стенки 4 мм, ровно обрезанные (максимально эффективно сделать это можно на торцовочной пиле). Следите за тем, чтобы рез был абсолютно ровный. Если он будет немного кривой, то в процессе сварки вы столкнетесь с достаточно серьезными затруднениями. Далее необходимо снять фаску шлифмашинкой и зачистить края. Фаска снимается в соответствии с ГОСТ 16037-80 «Сварные соединения» под определенным углом. Угол на каждой трубе должен быть 25- 30 градусов.


    После того. как была снята фаска необходимо зачистить заусенцы, чтобы они не мешали правильному формированию корня шва. Делается это напильником. После того, как вы сняли фаску и внутри заусенцы нужно сделать притупление кромок, потому как слишком острый угол в процессе сварки будет быстро плавиться. По ГОСТ притупление делают до 2 мм.

    Сборка

    Этот этап очень важный, выполняйте его предельно внимательно. От правильности сборки полностью будет зависеть успех сварного соединения.
    По правилам необходимо состыковать трубу и прихватить ее. Делать это нужно так, чтобы был соответственный зазор для полного провара, не было смещения. Так же хотелось бы отметить, что трубы бывают с эксентриситетом (не совсем круглые). Даже в такой серьезной организации, как НАКС трубы могут раздавать овальные, что в итоге повлияет на смещение. По правилам допускается 1 мм, но все-равно это много и в корне шва могут быть не сплавления из-за смещения и эллиптичности труб.

    Для стыковки труб берут ровный уголок или швеллер, на который их укладывают и выставляют зазор, который может быть примерно от 2 до 3 мм. Обычно его обеспечивают диаметром электрода, который просто вставляется в стык между двумя трубами. Если вы варите электродом 2,5 мм. то, соответственно, и зазор будет столько же.

    Примечание. Корневой проход труб любого диаметра (если это не совсем огромный размер) варится только электродом 2,5 мм. если пробовать заварить корень тройкой, то ничего хорошего из этого не выйдет.

    Следующий момент, который хотелось бы отметить. При сдаче аттестации НАКС вам могут предоставить трубы толщиной до 10 мм, чтобы усложнить задачу. При таких толщинах нужно увеличивать зазор до 3 мм. Так же нужно учитывать и делать погрешность на то, что при прихватывании трубу может стягивать в месте прихватки напряжениями в металле. Сделайте зазор побольше на несколько десятых миллиметра, чтобы не было трудностей в дальнейшем.
    Для более надежной стыковки так же можно применить магниты. Их можно закрепить с двух сторон.

    Наплавка прихваток

    Для сварки трубы диаметром 133 мм и толщиной стенки 4 понадобится ориентировочный ток 50А, в процессе работы его можно корректировать. Прихватка ставится сначала с одной стороны трубы, потом, соответственно, напротив. Если это необходимо, корректируется зазор между трубами. Третья прихватка ставится на 90 градусов от первой, а четвертая напротив третьей.

    Обработка прихваток

    После постановки прихваток необходимо их хорошо зачистить. В их начале и конце необходимо сделать запилы, чтобы устранить возможные дефекты (несплавления и поры).

    Сварка корня шва

    Для эффективного выполнения этой задачи достаточно научиться делать всего лишь одно колебательное движение «вперед-назад» с постепенным смещением от одной прихватки к другой. Скорость сварки – по ситуации. Зажечь электрод можно на прихватке, на длинной дуге, сам корень варится короткой дугой. Варим углом назад, электрод можно держать под углом от прямого до острого. Если разрезать трубу напополам валик с обратной ее стороны должен выглядеть после завершения операции, как показано на картинке.


    Варить удобно, подвесив трубу на приспособлении в «полупотолочном» положении. Когда вы подходите к очередной прихватке, желательно запиливаться, чтобы на стыке валиков было хорошее сплавление. По возможности процесс должен происходить без отрыва электрода. Если отрыв имеет место быть, то можно в этот момент немного добавлять ток, чтобы обеспечить провар. Ток регулируется по ситуации, чтобы обеспечить достаточное проплавление и избежать прожегов металла. При сварке в вертикальном положении можно ток делать всегда на минимуме, когда выходите на нижнее положение, надо учитывать, что жидкому металлу легче проваливаться внутрь трубы – следите за тем, чтобы сильно не перегревать сталь в этот момент.

    Облицовочный шов

    Перед тем, как приступить к облицовочному проходу, нужно зачистить корень шва до чистого металла (убрать бугорки, шлак, подрезы) . Делается небольшая канавка.
    Облицовочный шов в потолочном положении удобно варить движениями электрода по спирали.
    Вертикальный проход – «полумесяцем-елочкой».
    При сварке без отрыва старайтесь находить наиболее комфортное положение тела, рук, следите за тем, чтобы длины провода горелки хватало для выполнения всех необходимых манипуляций.
    когда отбиваете шлак желательно закрывать глаза и лицо рукой.
    при сварке второго валика обязательно нужно сделать запил.

    Контроль узла

    Края шва зачищаются на расстояние около 50 мм (брызги, наплывы и т.д.)
    Сам контроль начинается с визуального осмотра качества лицевого шва. Впрочем, к нему обычно вопросов не возникает, чего не скажешь про корневой проход.
    Если труба прошла визуальный осмотр, только в таком случае она допускается на исследование неразрушающими методами (УЗВ, рентген).

    Требования к лицевому проходу:

    Высота валика 0,5 – 2 мм
    Ширина валика должна быть равна толщине трубы, умноженной на 2. Если толщина трубы 4 мм, то ширина валика должны составлять 8-10 мм.
    Шов – ровный, прямолинейный, расположение чешуек плотное.

    Корневой проход:

    Высота обратного валика 0,5-1 мм.
    не допускаются несплавления и непровары.

    Лесенкой – электрод находится под углом 90-130° к потолку. Его подводят к потолку и зажигают дугу. Когда образуется расплавленный металл, электрод немного отводят (5-10 миллиметров) и возвращают назад, перекрывая засохший металл на 30-50% от её длины .

    Сварка в потолочном положении

    Сварка происходит в несколько этапов, первый из них – проварка корня шва.

    Корень шва

    Используйте электрод диаметром 3 мм и силу тока минимального или среднего диапазона.

    В зависимости от условий, сварку можно выполнить несколькими способами :

    1. Если возможна выборка и подварка с обратной стороны, то при сварке следует обратить внимание на формирование валика с нижней стороны. Не должно быть нависаний и подрезов.

    ).

    Пластиковые потолки: особенности монтажа» href=»http://potolokspec.ru/widy/iz-panelej/plastikovye-potolki-787″>

    Читайте также  Пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам

    Потолочная плита байкал).

    Основное внимание при такой сварке должно быть сосредоточено на обратном валике. При возможности выдерживайте скорость сварки в зависимости от нижнего валика, чтобы не было сильной выпуклости. Если всё-таки внутренний валик получился слишком выпирающим, то необходима выборка до чистого металла .

    Потолочная плита байкал: достоинства и сравнение от профессионалов» href=»http://potolokspec.ru/widy/iz-plitki/potolochnaya-plita-bajkal-224″>Потолочная плита байкал

    Основное внимание при такой сварке должно быть сосредоточено на обратном валике. При возможности выдерживайте скорость сварки в зависимости от нижнего валика, чтобы не было сильной выпуклости. Если всё-таки внутренний валик получился слишком выпирающим, то необходима выборка до чистого металла .

    attachment_13097″ align=»aligncenter» width=»450″] аполнение разделки

    Сварка 2 и 3 валика происходит электродом 3 мм. на средне-максимальном токе, либо 4 мм. на среднем. Выбор зависит в зависимости от ширины первого валика. Чтобы не образовалось выпуклости, следует задерживаться на краях, затем немного смещать дугу по кромке и переходить лесенкой на другую кромку.

    Если необходимо изменить форму валика при сварке, изменяйте скорость, наклоняйте электрод другим углом, увеличивайте величину шага .

    Совет! Не делайте валики большой ширины, они будут давать подтёки и капать.

    4 и 5 слой зависят от ширины предыдущих валиков – во всю ширину, или в 2 валика. Следующие слои выполняются в виде наплавки без колебательных движений . При подходе к кромке нужно оставлять расстояние диаметром электрода с покрытием, между предпоследним валиком и кромкой.

    Особенности сварки при минусовых температурах

    Сталь при варке в минусовые температуры становится хрупкой. Возможно образование таких повреждений, как горячие трещины, термическое разрушение и т.п.

    Чтобы подобных проблем не возникло, следует:

    1. Детали трубопровода соединить с максимально плотным прилеганием
    2. Разогреть металл до светло – красного оттенка
    3. Увеличить силу тока до 20%

    Сварочное соединение состоит из следующих элементов:

    1. Непосредственно сварной шов – зона стыка деталей.
    2. Зона сплавления.
    3. Зона термического влияния сварочного аппарата – это участок металла, где заметны термические изменения в результате воздействия сварки.
    4. Основной металл – остальная площадь металлических деталей, которые соединили с помощью сварки.

    При выполнении сварки в несколько слоев, выделяют также корневой шов – это самый первый сварочный слой, расположенный глубже других. При его выполнении воздействие должно быть максимальным и по возможности – непрерывным.

    Сварные швы классифицируют по нескольким основным признакам – в зависимости от вида стыка, сечения, пространственного расположения, и т. д. Каждый шов применяется в зависимости от общей идеи конструкции, целесообразности, и других условий.

    По виду соединения

    • Стыковые швы

    Стыковочные или стыковые швы – самые простые и распространенные. Они образуются, когда две детали соединяют их торцевыми поверхностями. Благодаря методу стыковки расход металла получается меньший, чем при использовании других способов соединения деталей.

    Шов в данном случае может быть:

    • Односторонний со скосом кромки – рекомендуется при сварке деталей толщиной 8-25 мм. Самый популярный вид скоса – V-образный, но иногда используется и U-образное соединение.
    • Односторонний без скоса кромки – применяется при сваривании листов металла толщиной до 4 мм.
    • Двусторонний со скосом кромки – толщина от 12 мм. В этом случае чаще всего применяется X-образное скашивание кромок, которое требуется меньшего расхода металла в сравнении с V-образным.
    • Двусторонний без скоса кромок – при сваривании деталей толщиной до 8 мм.

    • Тавровые швы

    Они образуются, когда два листа металла, или другие металлические детали соединяют в виде буквы «Т». Одна часть будущей конструкции прислоняется торцом к боковой поверхности другой части. Тавровые соединения также могут быть без скоса кромок, с односторонним или двусторонним скосом.

    • Нахлесточные швы

    Используются, когда две детали необходимо расположить в параллельных плоскостях, чуть внахлест по отношению друг к другу. Такие швы рекомендуется использовать при сварке листов толщиной от 10 мм. Сваривают детали с обеих сторон.

    • Угловые швы

    Образуются, если детали соединяют под прямым или любым другим углом. Иногда для прочности такие швы делают с обеих сторон соединения. В зависимости от толщины деталей, они могут быть со скошенными кромками, или без них.

    Угловые швы также делятся по протяженности сварочных отрезков (участков воздействия сварки) на:

    • Непрерывные – сплошной сварочный шов.
    • С шахматным расположением сварочных отрезков – участки воздействия сварки на одной стороне противоположны участкам с другой стороны.
    • Цепные – участки сварки с обеих сторон стыка расположены одинаково.

    По степени выпуклости

    Принято считать, что сварной шов должен быть ровным и практически незаметным. Однако глубина или вогнутость шва зависит в первую очередь от типа сварного соединения и выбранного режима сварки.

    По этому признаку швы делятся на следующие виды:

    • Выпуклые – рекомендованы при статическом режиме сварочного аппарата. Это так называемые усиленные швы.
    • Нормальные – с минимальной выпуклостью.
    • Вогнутые, или ослабленные – используются при угловых соединениях. Браком является наличие вогнутого шва при стыковом соединении конструкции.

    По умолчанию подразумевается, что все соединения должны быть усиленными и слегка выпуклыми. Вогнутый шов должен быть обозначен на чертеже будущей конструкции.

    По количеству проходов

    Многопроходной сварочный шов.

    По числу проходов сварочным аппаратом и слоев швы могут быть:

    • Однопроходными (или однослойными).
    • Многопроходными (многослойными).

    Под термином «слой сварного шва» подразумевается количество металла, наплавленного за один проход сварочным аппаратом (сварочных валиков).

    По действующему усилию

    По этому критерию сварные швы подразделяются на несколько видов:

    • Фланговые – действующее усилие параллельно области шва.
    • Лобовые – усилие аппарата направлено перпендикулярно.
    • Косые – усилие идет под углом менее 90 градусов.
    • Комбинированные – совмещают в себе несколько видов.

    По конфигурации и положению в пространстве

    По этому признаку все швы можно разделить следующим образом:

    • Кольцевые – используются для сварки цилиндрических деталей, сваривание идет только снаружи.
    • Прямолинейные.
    • Вертикальные – шов расположен в вертикальной плоскости.
    • Горизонтальные – сварка идет в горизонтальной плоскости.

    Особым видом сварочного шва является потолочный. В данном случае усилие идет в горизонтальной плоскости, но выше уровня сварочного аппарата. Поэтому потолочный шов считается самым сложным видом сварки. Очень важно при его выполнении соблюдать технику безопасности – максимально защитить себя сварочной маской и плотной одеждой.

    По свариваемым материалам

    Еще одна классификация – по материалам, которые соединяют друг с другом.

    По этому критерию выделяют:

    • Швы на углеродистой и легированной стали.
    • На цветном металле.
    • На биметалле.
    • На пластике и полиэтилене.

    Сварка горизонтальных стыков

    При сборке горизонтальных стыков труб на кромке нижней трубы фаска не снимается или снимается угол 10-15°, что улучшает процесс сварки без изменения ее качества.

    Лучшим методом сварки горизонтальных стыков является сварка отдельными валиками небольшого сечения. Первый валик накладывают в вершине шва электродами диаметром 3-4 мм при возвратно-поступательном движении электрода с обязательным образованием на внутренней стороне стыка узкого ниточного валика высотой 1-1,5 мм. После первого валика (слоя) зачищают его поверхность, второй валик накладывают так, чтобы он перекрывал первый при возвратно-поступательном движении электрода и его небольшом колебании от края нижней кромки до края верхней кромки.

    Сварку выполняют в том же направлении, что и сварку первого слоя (валика), затем ток увеличивают и сваривают третий валик электродами диаметром 4-5 мм. Третий валик накладывают в направлении, противоположном первому, он должен перекрывать 70% ширины второго валика. Четвертый валик укладывают в том же направлении, но располагают в углублении между третьим валиком и верхней кромкой.

    При сварке стыка трубы более чем в три слоя, начиная с третьего слоя, каждый последующий выполняется в противоположном направлении, чем предыдущий. Трубы диаметром до 200 мм сваривают сплошными швами, а диаметром более 200 мм — обратно-ступенчатым методом. Горизонтальные неповоротные стыки варятся «углом назад». Наклон электрода относительно вертикальной оси должен составлять 80-90 градусов. Варить надо средней дугой.

    После сварки сварщик обязан очистить стык от шлака и брызг, осмотреть и исправить все наружные дефекты и поставить клеймо.

    Сварка неповоротных стыков труб требует опыта выполнения данного вида работ, поэтому её стоит доверить профессионалам. Особенно, если речь идет о трубопроводах с повышенными требованиями к герметичности сварных соединений.