Устройство фундамента для пристройки

Устройство фундамента для пристройки

Расширение жилплощади – крайне важный шаг, который осуществляется после возведения деревянного или кирпичного дома. Но не многие знают, как сделать фундамент для пристройки к дому.

Существуют способы жесткой связки фундаментов либо разделение оснований и стен строительным швом. В данной статье будет рассмотрена пошаговая инструкция, как правильно сделать фундамент для пристройки разных видов.

Виды фундамента для пристройки

В зависимости от того, какая будет пристройка, насколько легкая, могут быть такие виды оснований:

  • Столбчатое.
  • На сваях.
  • Ленточное (монолитное или сборное).

Столбчатый фундамент

Подходит, если пристройка будет сделана из дерева или OSB, то есть легких материалов. Это сравнительно недорогой вариант устройства базы для сооружения. Суть состоит в установке опорных столбов. К примеру, если пристройка будет размером 7 на 3 метра, хватит всего шести таких столбов.

Как это сделать:

  1. Сверлятся скважины.
  2. На дно насыпается песок и монтируется арматура.
  3. Над уровнем земли устанавливается опалубка.
  4. Заливается бетон.

Фундамент на сваях

Самый бюджетный вариант основания для пристройки. И в исполнении оно легче всего. Фундамент будет надежным, если учесть, что конструкция над ним должна быть легкой, и не забыть обработать его антикоррозийным средством. Если предполагается возвести веранду или беседку, здание из пеноблоков или деревянная пристройка, такой вид основания может подойди.

Монтируется очень быстро. Можно это сделать даже самостоятельно. Этот способ позволяет после вкручивания свай безотлагательно приступать к строительству. Это самый редко используемый вид оформления базы для строения.

Ленточный

Наиболее прочный. Если нужно соорудить внушительную пристройку, он подойдет лучше всего. Выкладывается такое основание из кирпича, каменных блоков. Иногда используются пеноблоки.

Как это сделать:

  1. Делается разметка при помощи колышков и веревки.
  2. Роется траншея.
  3. На дно нужно насыпать песок и утрамбовать.
  4. Так же поступить со щебнем.
  5. Укладывается гидроизоляционная пленка.
  6. Устанавливается арматурная конструкция.
  7. Нужно залить траншею раствором из гравия и цемента до середины.
  8. После застывания формируется деревянная опалубка и заливается смесью полностью.

Фундамент пристройки к кирпичному дому

В случае с кирпичным загородным строением, в большинстве случаев, выбирается ленточный железобетонный фундамент под пристройку. В сфере частного загородного домостроительства иногда применяют и монолитный вариант фундамента. Отчасти это связано с тем, что практически всё можно сделать самостоятельно, не нанимая сторонних специалистов.

Работы по устройству фундамента для пристроя к кирпичному загородному строению выполняются в следующем порядке:

  1. Первым делом проводятся работы по выравниванию площадки, предназначенной для устройства фундамента. Далее выполняется разметка, при которой особое внимание уделяется прямым углам. Вся разметка выполняется при помощи самых стандартных математических и геометрических вычислений, при использовании подручных средств.
  2. По завершении разметки участка проводятся земляные работы. Здесь следует учесть, что фундамент пристройки необходимо углубить ниже уровня промерзания грунта. Затем делаются траншеи под заливку ленточного бетонного основания.
  3. По дну полученных траншей с помощью щебня или песка (зачастую оба материала комбинируются) делается подушка, толщина которой должна определяться в соответствии с грунтовыми условиями на местности. Как правило, толщина щебневой или песчаной подушки не превышает 15-20 см.
  4. Далее выполняются работы по созданию жесткой привязки к существующему фундаменту загородного дома, либо подготавливаются условия для создания деформационного технологического шва.
  5. Вне зависимости от размеров и веса пристройки к дому, фундаментную конструкцию настоятельно рекомендуется армировать. Для этого используются арматурные пруты или готовая арматурная сеть.
  6. После этого необходимо сделать деревянную опалубку. Ее можно выставить только на те зоны будущего фундамента, которые будут располагаться выше уровня поверхности земли.
  7. Для заливки фундамента рекомендуется использовать высококачественную цементную смесь, которая была приготовлена в соответствии с инструкцией производителя. Специалисты советуют выбирать марку цемента не ниже М400, что позволит получить необходимые прочностные характеристики.
  8. В процессе заливки цементного раствора его требуется трамбовать, делая это обычным обрезком арматуры. Конечно, наиболее эффективно трамбовка цементного раствора может быть осуществлена с использованием глубинного вибратора, но такой инструмент есть далеко не у всех (его можно взять в строительных фирмах в аренду).
  9. Если работы по устройству фундаментной конструкции проводятся летом, то правильно будет 3-4 раза полить цементной раствор водой, пока он застывает, что исключить вероятность растрескивания основания в процессе набора прочности.

Необходимо помнить, что оптимальный срок застывания цементного раствора и набора им всех необходимых прочностных характеристик – 3 — 4 недели.

Отдельно об этом сказано в инструкции к материалу. До истечения этого срока не стоит проводить какие-либо строительные работы по устройству пристроя.

Жесткое присоединение

Подобный способ применяется в следующих случаях:

  • на непучинистых и слабопучинистых грунтах;
  • если имеется мелкозаглубленный ленточный фундамент, цокольная часть которого образует с ним единое целое;
  • когда усадка постройки прогнозируема;
  • при подведении пристройки в несколько этажей под одну крышу с главным домом.

В случае столбчатого варианта арматура крепится на цоколе, если он обладает достаточными размерами. Когда длины не хватает, логичнее выбрать другой способ. Нарушение этого правила чревато трещинами и шаткостью.

С чего начать соединение ленточных образцов:

  • Вырывается канава по нужному размеру. На дно засыпается слой песка для обеспечения устойчивости.
  • В фундаменте высверливаются отверстия. Каждый следующий ряд сверлят со смещением относительно предыдущего.
  • В отверстия вколачиваются металлические пруты с продольной прорезью на торце, в которую вставляются расклинивающие деревянные вкладыши.
  • С помощью выступающих отрезков арматуры формируется фундамент для пристройки.
  • После готовности каркаса заливается бетон.
  • Дальнейшие работы могут продолжаться только после усадки конструкции. Этот норматив соблюдается при любых вариантах заливки.

Плитный фундамент соединяется таким способом, только если его толщина более 400 мм. Возможность сохраняется и когда плита выступает за цоколь дома. Выступ должен быть более 300 мм. Арматура заголяется и приваривается к металлическому каркасу основания пристройки. Такие выступы зачастую встречаются в постройках из пеноблоков.

Обустройство фундамента для пристройки к кирпичному дому

В большинстве случаев дополнительную площадь около кирпичного дома возводят из того же материала, то есть кирпича. Значит, основание для такой постройки должно выдерживать значительный вес возводимой конструкции. Такими свойствами обладает ленточная железобетонная конструкция. Это надежное и прочное основание имеет большую популярность в частном домостроении. Выполняется в виде монолитной ленты, а все работы можно сделать своими руками.

Процесс обустройства ленточного основания для пристройки к кирпичному дому выглядит следующим образом:

  1. После проведения разметки участка под пристройку переходят к земляным работам. При этом важно правильно заглубить основание, учитывая, что подошва фундамента должна залегать ниже границы промерзания грунта. Кроме того она не может располагаться выше или ниже, чем фундамент основного дома. Примерно одинаковой должна быть и толщина оснований. Поэтому ширину траншеи для дополнительного фундамента нужно делать шире на 20-25 см для установки опалубочной системы. Копать траншею можно с помощью строительной техники, но экономнее и проще сделать это ручным способом, пользуясь лопатой. Дно траншеи тщательно выравнивают и утрамбовывают.
  2. Затем выкопанную траншею по всему периметру засыпают небольшим слоем песка, увлажняют его и уплотняют. При необходимости увлажнение выполняют еще раз, после этого песок снова трамбуют. Плотный песчаный слой засыпают гравием или мелкофракционной щебенкой, которую также хорошо трамбуют. В результате получается своеобразная подушка, которая в некоторой степени компенсирует сезонное движение грунта.
  3. В траншею устанавливают опалубку, изготовленную из досок. Материал сколачивают, скрепляя поперечными брусками. Выставляют сколоченные щиты по обеим сторонам траншеи. Между ними устанавливают распорки одинаковой длины, которые поддерживают щиты и обеспечивают одинаковую толщину фундамента. Опалубка должна возвышаться над уровнем почвы. Обязательно необходимо проверить вертикальность опалубки. Это выполняется с помощью отвеса или строительного уровня.
  4. Вся конструкция усиливается армирующим каркасом. Для этого 4 или 6 прутьев арматуры соединяют перемычками, выдерживая определенный шаг. На этом же этапе выполняется жесткая привязка к основному фундаменту. Для этого в уже существующем основании сверлят отверстия и закрепляют в них прутья арматуры. В дальнейшем эти прутья соединяют с армирующим каркасом дополнительного основания методом сварки.
  5. Вся конструкция заливается бетонным раствором, который можно заказать на заводе железобетонных изделий. Готовый бетон доставляют на участок специализированным транспортом непосредственно перед заливкой фундамента. Бетон заводского изготовления имеет высокое качество, однако такой вариант стоит довольно дорого. Приготовление бетонного раствора своими руками обойдется дешевле, но для этого придется приложить немало усилий. В домашних условиях готовится бетон следующим образом: берут 1 часть цемента марки М400, 3 части крупнозернистого песка и 5 частей мелкофракционной щебенки. Все компоненты перемешивают, а в полученную смесь добавляют воду. Вода добавляется постепенно небольшими порциями. Готовый раствор должен иметь консистенцию густой сметаны.
  6. Заливая бетон в траншею, нужно тщательно его трамбовать. Простые действия по уплотнению выполняются с помощью обрезка арматуры, которым протыкают залитую смесь. Однако больший эффект достигается при использовании глубинного вибратора.
  7. Поверхность залитого фундамента выравнивают с помощью мастерка или шпателя. Горизонтальность основания проверяется строительным уровнем. Чтобы избежать растрескивания фундамента, необходимо постоянно увлажнять поверхность.
Читайте также  Местная вытяжка для пайки

к оглавлению ↑

Соединение фундаментов пристройки и основного

Помещение, которое вынесено за границы основных стен, называется пристройка. Соединение фундаментов пристройки и основной постройки (дома) лучше осуществить на начальном этапе, в связи с одинаковой усадкой. Если не получается осуществить соединение изначально, то необходимо обратить внимание на такие показатели:

  • тип фундамента основной постройки (к свайному и столбчатому присоединиться проще, чем к ленточному и плите, поскольку требуется заливка монолитного фундамента, а также прокладка подушки из песка и арматуры);
  • кровлю (сплошная крыша для построек требует жесткой связи фундаментов, с технологическим швом крыша отдельной пристройки должна быть отдельно сооруженной);
  • тип почвы (в зависимости от типа возникает необходимость проведения дополнительных работ по ликвидации вспучивания, утепления отмостки и конструкции фундамента в целом).

Отдельная крыша пристройки для фундамента с технологическим швом

В основном применяются два вида соединения: жесткая связка (применение армированного бетона) и раздельная установка с деформационным швом. Второй вид проще в работе и дешевле. Выбор зависит от состояния фундамента дома и особенностей почв.

Пошаговое руководство по закладке фундамента для пристройки

Рассмотрим на примере столбчатую основу дополнительного строения:

  • Подготовка и очистка территории с последующим выравниванием.
  • Разметка делается согласно расчётам и плану.
  • Готовятся скважины, глубина которых ниже порога замерзания почвы.
  • На дно отверстия укладывается песок, заливается водой и утрамбовывается, получается подушка.
  • Установка арматуры или стекловолокна для прочности основания на 20 см выше уровня почвы.
  • Конструируется опалубка надземной части.
  • Заливка бетонным раствором. Климатические условия, особенности грунта данного региона влияют на его состав и должно быть заложено в проекте.
  • Гидроизоляция делается в четыре слоя поочерёдно: битум, рубероид и т. д. аналогично.

Готовую базу следует увлажнять водой или посыпать опилками мокрыми. Процесс увлажнения начинается через 8-10 часов после заливки. Эта процедура поможет высохнуть основанию равномерно без трещин, и продолжать её следует в течение 3-х дней.

Формирование отдельного основания (деформационный шов)

Самый простой и оттого наиболее распространенный вариант фундамента для пристройки подразумевает возведение отдельного основания, которое находится в непосредственной близости от фундамента дома. Надежнее всего в этом случае работать по замкнутой схеме (для ленточного основания), когда возле дома возводится полноценный железобетонный ростверк. При этом для гидроизоляции между двумя фундаментами укладывают листы рубероида, можно использовать теплоизоляционный материал и даже обойтись паклей. Суть решения проста – создать слой, который позволит новому фундаменту сыграть при осадке, не повреждая при этом основания дома.

При расчетах соединения фундаментов через деформационный шов ориентируются на показатели грунта, а также потенциальную нагрузку от пристройки на площадку под ее основанием. Т.е. расчет фундамента проводится так же, как и при строительстве ленточного заглубленного или МЗФ. Поправка на будущую усадку реализуется путем закладки нового основания чуть выше старого – со временем новая конструкция должна дать осадку на глубину фундамента дома.

Вместо заключения

Пару слов о том, как сделать так, чтобы оба независимых фундамента (пристройки и дома) не плавали между собой. Для нивелирования сезонных колебаний и пучения, для фундамента пристройки рекомендуется произвести утепления и подготовить утепленную отмостку. То есть необходимо исключить промерзание под подошвой.

Для этого на схеме чертим разрез в масштабе, а ширину утепления отмостки основания рассчитываете так, чтобы от ее края до подошвы основания было расстояние не меньше, чем составляет глубина промерзания почвы. Таким образом, чем фундамент глубже залегает, тем уже требуемая ширина утепления отмостки.