Способы воронения оружия в домашних условиях

Способы воронения оружия в домашних условиях

Содержание охотничьего оружия в порядке – обязанность и предмет заботы каждого владельца. Уход требует определенных усилий, но для истинных любителей это не пустая трата времени. Возможность продлить срок службы, исключить появление следов коррозии, раковин или иных изъянов на стволах ружья имеет большое значение для удачной охоты и собственной безопасности владельца. Традиционным способом защиты оружейного металла от появления ржавчины является воронение, которое время от времени приходится делать. Нанесение покрытия – процедура, несложная технически, но требующая немалого опыта и навыков. Многими владельцами производится воронение оружия в домашних условиях, что позволяет сэкономить время, получить максимально высокое качество защиты. Иногда такой вариант является единственно доступным способом нанесения покрытия, поэтому иметь о нем представление полезно каждому хозяину охотничьего ружья. Рассмотрим, что это за процедура и насколько она доступна для самостоятельного выполнения.

« Октябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Лучше всего оксидировать стволы в оружейно-ремонтной мастерской общества охотников, но, в крайнем случае, при наличии некоторого опыта можно поворонить их и в домашних условиях. Сама по себе работа по воронению стволов не трудная, но она требует большой аккуратности. Наиболее трудоемка подготовка стволов к оксидировке. Снаружи стволы тщательно очищают от ржавчины, пятен и следов прежней окраски до полной белизны. Для этой цели можно применить пробку, смоченную машинным маслом и посыпанную наждачной пылью. Однако чаще всего пользуются наждачной бумагой сначала № 00, а затем самой тонкой № 0000. Плоскости под казенной частью (подушки) и обрезы стволов не трогают.

Перед зачисткой (шкурением) стволы внутри смазывают техническим вазелином или пушечным салом и плотно затыкают деревянными пробками с казенной и дульной частей. Деревянные пробки должны быть по длине такими, чтобы снаружи выступали свободные концы в 100 — 150 миллиметров. Это необходимо для того, чтобы в процессе зачистки и оксидировки стволы можно было брать в руки, так как оксидируемую поверхность стволов после чистки и оксидирования трогать руками нельзя.

После зачистки поверхности стволов их тщательно моют с мылом в горячей воде, а затем промывают в крепком растворе поташа (углекислый калий) или же в слабом растворе едкого натра. После этого стволы следует хорошо вытереть насухо чистой хлопчатобумажной тряпкой или паклей.

Для удаления жира с поверхности стволов их тщательно протирают мокрой тряпкой, посыпанной мелкой древесной золой, а затем обваривают кипятком и протирают сухой чистой тряпкой. С этой же целью можно использовать гашеную известь, которую в консистенции сметаны или кашицы наносят на поверхность стволов, а затем смывают ее горячей и холодной водой.

Для оксидировки стволов потребуется ванночка. Достаточно просторную ванну, в которую входили бы стволы с деревянными пробками, можно изготовить из листового железа, жести или цинка. Ванну можно сделать и из деревянных досок; швы густо заливают растопленной смолой.

Для хорошего качества оксидирования стволы подвешивают на крепких бечевках так, чтобы они не касались стенок и дна ванны (см. рис.).

По одному из рецептов С. А. Бутурлина оксидирование производят следующим образом. Приготовляют насыщенный раствор медного купороса (он имеет вид кристаллов синего цвета) в воде и на каждый стакан раствора прибавляют 5—6 капель серной кислоты. В эту ванну погружают стволы и выдерживают до тех пор, пока они не приобретут с поверхности цвет красной меди. Тогда их вынимают и ополаскивают в воде.

Ванну освобождают от раствора медного купороса и хорошо промывают.

Затем в горячей воде растворяют до насыщения гипосульфит (серноваттисто-кислый натр) — примерно 200 граммов на каждый стакан воды. Этот раствор фильтруют, пропуская через воронку с фильтровальной бумагой или с гигроскопической ватой. В него вливают соляной или хлороводородной кислоты (2 процента по объему раствора): 1/4 стакана кислоты на 12,5 стакана раствора. При размешивании раствор с кислотой помутнеет и пожелтеет. Раствор подогревают до кипения и тогда в него погружают стволы.

Секунд через пять (или по счету: «раз и два, и три, и четыре, и пять») стволы вынимают, обливают их холодной водой и осматривают, как идет окраска. После осмотра стволы погружают в ванну на 30 секунд (не более), вынимают, промывают холодной водой и смотрят, какая получилась окраска. Чем дольше стволы будут в растворе, тем черней станет их окраска. Но передержка в нем опасна, так как покрытие может сойти и придется все делать сначала.

Когда окраска окажется доведенной до желаемой черноты, стволы осторожно, не касаясь их руками, промывают в холодной проточной воде. В это время сливают из ванны в стеклянную посуду раствор гипосульфита (он может пригодиться еще на одну оксидировку, но с добавлением соляной кислоты в указанном ранее количестве), хорошо моют ванну и наливают туда раствор калийных квасцов в воде, имеющий на каждые пять стаканов воды половину стакана порошка квасцов. В этот раствор помещают стволы на 12 часов. После окончания срока выдержки в растворе их вынимают и обмывают холодной проточной водой, дают высохнуть и, немного нагрев (например, вынув одну из пробок каждого ствола и налив внутрь кипятку), осторожно, без нажима протирают мягкой холщевой тряпочкой, не жирно смоченной машинным маслом. После этого стволы в подвешенном состоянии оставляют сохнуть до 6 — 7 дней. Покрытие получится сине-черного цвета.

Необходимые компоненты по рецептам оксидировки можно приобрести в магазинах, торгующих химическими реактивами или хозяйственными товарами.

Примечание. Для тех, кто пожелает воспользоваться ранее рекомендованными в нашем журнале рецептами оксидировки стволов, следует учесть следующее. В журнале № 2 за 1958 год в рецепте указана сулема, имеется в виду кристаллическая. В № 9 за 1958 год указан в рецепте односернистый аммоний. Это сернокислый аммоний. В № 6 за 1960 год приведенные в рецепте буквенные обозначения химических составов расшифрованы в журнале № 4 за 1961 год.

Основные этапы воронения оружия

В большинстве случаев воронение проводится посредством использования самых редких и дорогостоящих химических соединений. Такая процедура отличается большой трудоемкостью. Самый распространенный и хорошо проверенный способ — ржавый лак или кислотное оксидирование.

Ржавый лак – специальное вещество, которое помогает усилить и ускорить развитие ржавления поверхности стали. На ее поверхности образуется магнитная окись железа. Эти вещества представлены соляными окислами железа, иногда это могут быть соли ртути.

Типы воронения

Существует большое количество типов воронения. Средства при этом используются самые разные. Некоторые из них можно использовать в домашних условиях, другие применяют в промышленных масштабах производители оружия. Перечислим самые популярные варианты воронения, которые может осуществить обычный пользователь:

  1. Щелочное. Осуществляется с использованием окислителей. Сам процесс выполняется при температуре +140-150 °С. Лучше выполнять процесс вне жилого помещения, так как при воронении металла выделяется токсичный неприятный запах. На поверхности металла образуется тонкая пленка из окислов. Именно она служит защитой изделия от ржавчины.
  2. Кислотное. Металл погружается в кислотный раствор на определенное время.
  3. Термическое. Самый старый вид воронения. Заключается процесс в сильном прогреве металла на открытом воздухе. Металл при этом вступает в химическую реакцию с кислородом и окисляется.
Читайте также  Сколько весит лист шифера

Каждый тип воронения металла в домашних условиях включает несколько подкатегорий, которые могут отличаться используемыми составами или технологиями обработки.

воронение стволов и частей оружия

Carter » 09 июн 2012, 22:59

Re: воронение стволов и частей оружия

Ставров » 11 июн 2012, 15:07

Re: воронение стволов и частей оружия

Ставров » 11 июн 2012, 15:15

Re: воронение стволов и частей оружия

Carter » 12 июн 2012, 21:14

Re: воронение стволов и частей оружия

Carter » 15 июл 2012, 13:08

Короче для тех кому интересно расскажу как и что получилось.

Решил я не заморачиваться по поводу поисков гальванической ванны, специалистов и того прочего, ввиду того что являюсь обладателем обычного 58 ИЖика, а не коллекционного немца или француза черт знает какого года. В итоге получилось следующее.

Первоначально изучив ряд статей в интернете на российских и белорусских порталах, основанных на личном опыте коллег охотников, понял, что для самостоятельного проведения данного мероприятия — эта процедура очень сложна, т.к. требующая наличия многих условий и средств (финансовая сторона вопроса не затрагивалась).
Ввиду того, что потертости на ружье имели скорее точечный характер (около патронников, следы от антабки, мелкие царапины и т.д.) я всеже решил рескнуть и воспользоваться магазинными так называемыми «чудо средситвами». В магазине на Пушкина 15 мной было преобретено, причем очень даже не дорого (90 тыс. бел. руб.), РАСТВОР ХОЛОДНОГО ВОРОНЕНИЯ ВОРОН — 3, некой Ижевской конторы ООО «Прогресс».

Процедуру решено было произвести на выходных в субботу на балконе квартиры. Утром в субботу для создания всех необходимых условий мною так же были куплены резиновые перчатки и всем известный «уайтспирит». На входе и выходе стволов потсавил тряпичные заглушки поплотнее. Процесс начался с обезжиривания стволов. Сражу скажу что для этого советую запастись ветошью заранее и также заранее разделить ее на части кому какие удобнее. Процесс обезжиривания в целом занял оклоло 30=40 минут. Я старался влезть во все доступные места: и в районе пайки стволов, и где только смог долезть в общем. После их просушки я со стволами направился в ванную комнату где первыя рвз и нанес слой указанного выше средства. После 4-5 минту смыл водой. Первоначально результат был мягко говоря не очень, а на солнце так и вообще думал — все хана, изгадил ружье. Повторив процедуру раз пять начал успокаиваться — ствол с каждым разом становился темнее и разводы уходили. В завершении процедуры оставил ствол сушится на солнце минут на 10. После этого прошелся аккуратненько оружейным маслицем (нейтральным). В целом учитывая минимальность затрат времени и денег результат оцениваю по 10 бальной системе на 7-7,5. Ниже приведу фото. Вот только жаль не запечатлил ствол до начала процедуры, но его состояние можно определить по казенной части ружья — до нее еще руки не добрались так что она еще не вороненая

Воронение в домашних условиях

Все металлические предметы (гвозди, крепежи, инструменты) со временем чернеют и ржавеют. Чтобы избежать этого придумали – воронение стали. Благодаря этому, сталь слала намного лучше на внешний вид и защищённей от ржавчины.

Конечно, настоящее воронение стали делают в промышленных условиях, получая на ее поверхности слой оксида железа, который и защищает металл от коррозии.

С промышленными масштабами и качеством не поспоришь, но и в домашних гаражных условиях можно сделать воронение. Нанести на стальные предметы покрытие, которое образует пленку и будет служить защитой. Качество сравнительно с промышленным оксидированием отличаются, но за неимением имеем то, что имеем. Некоторые методы хорошо зарекомендовали себя на практике и довольно популярны среди умельцев.

Итак методы воронение своими руками.

Холодная обработка: кисточка или ванна?

В арсенале умельцев есть немало растворов» вызывающих на поверхности металла образование темного осадка. При определенных химических реакциях содержащиеся в растворе вещества образуют на поверхности металла черную пленку. Наиболее известным веществом для холодного воронения является «парижский оксид». С улучшенной рецептурой он предлагается в торговой сети как Klever Schnellbmenierung (российский аналог — «Ворон 3»). Содержащее селен вещество наносится кистью на обрабатываемую поверхность, после чего тщательно смывается. Метод довольно экономичный и не требует особых затрат.

Быстрое воронение может применяться для деталей, не подвергающихся высокой механической нагрузке. Тогда как высококачественные стали с содержанием хрома свыше 3% таким способом обрабатывать не рекомендуется. К тому же чернение будет равномерным только при предельно тщательной обработке» после которой требуется полирование специальной пастой.

Гораздо результативнее производить быстрое воронение путем погружения. Эффект от такой процедуры сохраняется более длительное время. Кроме того» операцию можно неоднократно повторить. Для очистки от красящего состава используется моющее средство. После чего обрабатываемую деталь нужно насухо вытереть смоченной спиртом тряпкой. Если теперь на изделие кисточкой нанести дистиллированную воду, то она не будет скатываться каплями, а образует равномерную пленку, свидетельствующую об отсутствии на поверхности жира.

Горячая обработка: масло и огонь

Древний кустарный метод воронения, при котором деталь сначала промасливается, а затем обжигается паяльной лампой, имеет ряд преимуществ. Процесс не сопровождается выделением вредных веществ, дешев и эффективен. И хотя масляный обжиг тоже в полном смысле не является подлинным воронением, образовавшееся покрытие держится на поверхности гораздо дольше, чем при холодной обработке. Желающим выполнить термическое воронение следует слегка нагреть поверхность изделия и нанести на нее очень тонкий слой льняного масла.

Модно использовать также оливковое или специальное оружейное (к примеру, Ballistol). Преимущество последнего заключается в слабощелочных свойствах, не оказывающих разрушительного воздействия на металл. Для этих целей пригодны буроугольное и нефтяное масла, а также различные парафины. При медленном разогреве до 200-400 С легкие фракции улетучиваются, и на поверхности образуется плотная масляная пленка. Дальнейший постепенный нагрев приводит к образованию сначала коричневой, а затем черной окраски, которую уже невозможно удалить. Принципиально важно при данной технологии не применять слишком много масла, чтобы избежать появления пятен.

Наилучший результат достигается при использовании смеси из двадцати частей консистентной смазки и одной части серы. Последняя способствует формированию очень темного слоя сульфида железа. Из серы можно изготовить сернистый бальзам, растворив ее в небольшом количестве скипидара, а затем смешав с льняным маслом. Состав распределяют тонким слоем по поверхности обрабатываемого изделия и подвергают беспламенному сжиганию, что приводит к равномерному воронению.

Воздействие окислителями

На сталь можно воздействовать и расплавленными окислителями. Обычно для этого используют нитраты и нитриты, которые можно нагревать до расплавления (нитрит калия плавится при температуре 395 °С, а азотнокислый натрий — при температуре около 270 С). В расплавы этих солей опускают подлежащие воронению предметы, и они приобретают черную окраску. Однако горячие расплавы нитритов могут вызвать воспламенение органических веществ, а при некоторых обстоятельствах и угрожать взрывом.

Читайте также  Расходники для плазмореза

Тем не менее данный метод довольно широко практикуется и пригоден для обработки чугуна, стали и даже меди, которая при этом окрашивается в насыщенный красный цвет. Однако его нельзя применять для обработки термочувствительных или закаленных изделий.

Вместо этих довольно опасных веществ можно использовать горячие солевые или щелочные растворы, рабочая температура которых существенно ниже.

Рецепты холодного воронения

1.1000 мл дистиллированной воды, 30 г этанола, 20 г 69% азотной кислоты, 75 г хлорида железа (III), 20 г сульфата меди (II)
2. сульфат железа (II): 30 г, хлорид железа (III): 15 г, сульфат меди (II): 15 г, этанол: 50 г, долить воды до 1000 мл
3.1000 мл воды, 50 г изопропилового спирта, 75 г 30% соляной кислоты, 75 г 69% азотной кислоты, 150 г хлорида железа (III), 30 г сульфата меди (II)
4.1000 мл воды, 13,5 г 69% азотной кислоты, 4 г 30% соляной кислоты, 4 г сульфата меди (II), 170 г хлорида железа (III)

Составы наносят на поверхность и оставляют по возможности дольше для более длительного воздействия в условиях повышенных температуры и влажности. Слой ржавчины затем обрабатывают водяным паром и удаляют щеткой. реакция повторяется до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат. Нередко приходится наносить средство свыше 10 и даже до 20 раз. Для того чтобы освежить старое воронение, сделав его более темным, достаточно 8% раствора азотнокислого серебра.

Рецепты солевых и щелочных растворов

1. 400 г едкого натра, 10 г нитрата калия, 10 г азотистокислого натрия, 600 мл воды
2. 800 г едкого натра, 100 г гидрофосфата динатрия, 50 г азотистокислого натрия, Ю00 мл воды.

Время воздействия данных составов должно превышать 30 минут. Работать следует очень аккуратно и осторожно. Если недостаточно тщательно удалить остатки щелочи, на поверхности изделия может образоваться налет. Поэтому по завершении обработки изделие требуется основательно промыть, высушить и слегка смазать маслом.

Воронение в домашних условиях видео


Процедура химического воронения стали в домашних условиях пошагово (общая схема)

  1. Перед началом работы поверхность предмета нужно очистить от любых загрязнений, в том числе, невидимых.
  2. Далее, необходимо провести обезжиривание рабочей поверхности. С этой целью изделие нужно погрузить в специальные растворители, которые могут эффективно удалить масло. К числу таких жидкостей для воронения относятся хлористый этил, эфир и бензин. Если ваш предмет, который вы хотите подвергнуть воронению, слишком массивный, то будет лучше обезжирить его в наполненной раствором едкого натра ванной.
  3. После этого вы должны, не касаясь вашего ножа, ружья или другого изделия руками, поместить его в ёмкость с краской. Окрашивание происходит методом погружения.

Способы обработки металла

Они заключаются в использовании различных химикатов, которые при взаимодействии с металлом в определенных условиях дают прочную пленку. Вариант обработки выбирается в зависимости от необходимого конечного результата — некоторые придают декоративность внешнему виду, другие хорошо защищают от коррозии. Цвет изделия тоже получается разным.

Воронение щелочью

Самый часто используемый способ воронения металла – это химическое оксидирование с щелочным реагентом. В результате получается довольно качественное и стойкое покрытие, если четко следовать технологии. Метод базируется на окислительных способностях металла. Процесс проходит при высоких температурах — 135-150 градусов, при этом выделяется специфический запах.

Воронение щелочным способом целесообразнее проводить в нежилом, хорошо вентилируемом помещении или на улице.

Первым шагом идет обезжиривание и тщательная очистка поверхности металлического изделия. Оксидирование в домашних условиях не получится качественным без приготовления правильного щелочного состава. Готовится он следующим образом:

  1. В фарфоровую емкость наливают 100 мл чистой воды.
  2. Добавляют 100 гр. технической соды и 30 гр. натрия азотнокислого.
  3. Раствор тщательно перемешивается и нагревается до 135-150°С.

В готовый состав помещается металл на 30 минут. Затем изделие надо достать, промыть дистиллированной водой, просушить и равномерно смазать машинным маслом.

В результате металлическая деталь приобретает яркий черный цвет с синим отливом. Для получения более толстой оксидной пленки увеличивается количество используемой щелочи.

Оксидирование кислотой

Перед воронением металлической детали зачищается ее поверхность наждачной бумагой, а обезжирить можно, положив на 10-20 минут в трифосфат натрия или керосин. Пока деталь сушится, можно приготовить раствор:

  1. Виннокаменная и дубильная кислоты в количестве 2 грамм разводятся в 1 литре воды.
  2. Раствор тщательно перемешивается.
  3. Нагревается до 140-150°С.

В разогретую смесь металл опускается на 15 минут. После его следует промыть обычной водой или кипятком — если требуется лучше смыть раствор. Завершающий этап – погружение металла в машинное масло на 1 час. Затем деталь можно достать, вытереть и просушить — теперь она готова к использованию.

Термический способ

Этот вариант воронения металла появился раньше остальных. По технологии выполнения он самый простой, но результат дает качественный. Он основан на свойстве металла окисляться при нагревании и взаимодействии с кислородом. Интенсивность оксидирования можно регулировать силой нагрева.

Для термического воздействия потребуется:

  • 500 мл машинного масла;
  • емкость;
  • строительный фен или газовая горелка;
  • плоскогубцы;
  • бумажные салфетки.

Обработка проводится на кирпичной поверхности. Можно выбрать и другое место, главное — чтобы оно было негорючим.

  1. Металлическую деталь держать под феном, включенным на максимальную мощность.
  2. Когда она прогреется, опустить в масло. Это можно сделать плоскогубцами, чтобы металл был полностью погружен.
  3. Достать и промокнуть изделие салфеткой.
  4. Эту процедуру повторить еще 3 раза подряд.

Такое простое воронение используется для образования на поверхности металла защитной пленки — она хорошо защищает от коррозии. Придать черный цвет и декоративность этим способом не получится.

Ружье «Бекас — 12М авто»: описание и отзыв

  • Характеристики и комплектация
  • Разборка ружья
  • Небольшой отзыв


Многие охотники, после владения ружьем с переломными и откидывающимися стволами, задумываются о его замене или покупке в качестве второго ружья – самозарядного полуавтомата. Выбор их сейчас просто огромен. На нашем рынке в настоящее время представлены практически все именитые зарубежные оружейные фирмы.

Они производят, бесспорно, высококлассное во всех аспектах оружие, но у них есть один, иногда решающий недостаток – высокая цена. Стоимость на самые дешевые иностранные п/а стартует где-то с отметки в сорок тысяч рублей. Даже зная об их исключительной прикладистости, качественной сборке и бое охотник просто не может позволить его себе купить. Да и подчас они бывают очень капризными в плане эксплуатации: на их безупречную работу точно так же, как и на отечественные, негативное влияние оказывает пыль, лесной и полевой мусор, условия перевозки т.д.

Учитывая все вышесказанное, многие охотники по прежнему доверяют отечественному производителю, покупая п/автоматы, разработанные и собранные в нашей стране.

Одним из таких вариантов является самозарядный Бекас-12М авто, выпускаемый в г. Вятские Поляны (Кировская область) на заводе «Молот».

Характеристики и комплектация

Эта модель относится к группе газоотводных ружей, работа автоматики основана на использовании энергии пороховых газов.
В настоящее время заводом выпускается несколько модификаций «Бекаса», но самой популярной является имеющая длину ствола 750 мм.

Читайте также  Столы под старину своими руками

Основные технические характеристики:

калибр -12,
длина ствола -750 мм,
длина патронника -70 мм,
емкость магазина – 3патрона,+ 1 в стволе,
вес -3.6 кг,
допустимое давление газов не более – 70 МПа.

Данное ружье комплектуется тремя сменными дульными насадками: цилиндр, получок и чок, также с ним идет ЗИП состоящий из ключа и выколотки.

Внешне ружье выглядит удовлетворительно, более высокую оценку не позволяют поставить досадные недочеты: подгонка приклада к ствольной коробке оставляет желать лучшего, цевье встает не плотно, иногда имеется шат. Воронение ствола выполнено отлично, что помешало также сделать и на коробке неизвестно – со временем местами сходит, ну это конечно болезнь многих отечественных ружей.

Развесовка исполнена не очень удачно, но не критично, а вот прикладистость многим нравится.

Если до покупки самозарядного ружья вы владели «вертикалкой» или «горизонталкой», то первое время будет не привычно. Но следует заметить, что привыкание происходит быстро, единственное — длинный ствол еще какое-то время будет отвлекать.

Патроны используются как заводские, так и домашнего снаряжения. В последнем случае стоит очень внимательно подходить к качеству боеприпасов. Любое не соответствие формы гильзы приведет к отказу оружия.
Работа автоматики при стрельбе заводскими патронами, как правило, нареканий не вызывает. Причиной ее отказа редко служит заводской дефект, чаще всего виной этому становятся не качественные патроны, попадание в ствольную коробку мусора или самопроизвольный поворот на несколько градусов флажка отсекателя патронов.
В целом охотники отмечают, что автоматика надежна.

Патроны применяются с навеской дроби 32г, 34г и 36г. Полумагнум использовать не рекомендуется, хоть некоторые специалисты и утверждают, что в этих боеприпасах пороховые газы не развивают в стволах давление выше допустимого. Возможно так, но скорее всего они значительно сократят срок службы ружья. Такие патроны можно применять лишь в некоторых случаях, например, на ответственных охотах.

Бой отличный, отдача не очень высокая, регулируемый автоматически газоотвод и отсечка пороховых газов положительно сказываются на резкости боя ружья.

Как уже упоминалось выше, оно оснащено очень полезным устройством — отсекателем патронов. Благодаря нему, при необходимости, можно легко и быстро заменить один патрон на другой. Хотя стоит признать, что флажок расположен не очень удачно и со временем он легко поворачивается. Охотники отмечают, что во время ходьбы отсекатель иногда смещается и если это вовремя не заметить, после первого выстрела произойдет заклинивание подаваемого на лоток второго патрона.

Также на ствольной коробке выполнены штатные четыре паза, по два с обеих сторон, для крепления кронштейна под оптику.

Разборка ружья

Осуществляется достаточно просто. При частичной разборке понадобится ключ и выколотка, а при полной еще и шлицевая отвертка.

Неполную чистку желательно проводить сразу после окончания охоты.

Приступая к разборке, прочтите инструкцию, обратите внимание на абзацы, выделенные крупным шрифтом и убедитесь, что оно разряжено

Со всех снятых деталей удаляем пороховой нагар и смазываем, ударно-спусковой механизм не разбираем, его лишь очищаем от мусора при помощи кисти и смазываем.

Полную чистку осуществляют в случае окончания охотничьего сезона, при попадании под дождь или падения вводу.

Кто-то заметит, что разборка ружья выполнена не полностью. Да, действительно ударно-спусковой механизм не разобран, но это и не нужно делать. УСМ — сложный для простого охотника механизм, кроме того это очень ответственная часть ружья, поэтому без лишней надобности не стоит его трогать, вполне достаточно просто очищать его по мере необходимости (кисточкой) от мусора и смазывать.

Небольшой отзыв

Владельцем «Бекас-12М авто» РС-12М.00.00-02 стал в 2006 году, до этого охотился с ИЖ-27 12кал. После небольшого и легкого «ИЖа» поначалу было непривычно, но примерно через месяц все встало на свои места. Оно прикладисто, бой хороший, дробовая осыпь равномерная. При стрельбе с расстояния 50 м пули уходят вниз (на семь часов) на 5-7 см.

Отказы в автоматике случались в двух случаях: при использовании не качественных патронов, почему-то он невзлюбил «Феттер», и если применялись самозарядные боеприпасы.
Очень, конечно, удобна возможность осуществления 3-4 выстрелов подряд на утиной или гусиной охоте.

Из недостатков отмечу, что в лесу доставляет неудобство не возможность бесшумной и быстрой замены одного патрона на другой. Ну и при проходе через густой лес или заросли длинный ствол требует внимания.

Если говорить в целом, то ружьем доволен, да и привык уже к нему.

Представляю вашему вниманию видео-ролик, являющийся рекламным проспектом завода.