Ремонт светодиодных ламп

Ремонт светодиодных ламп

Технический прогресс стремительно бежит вперёд. Казалось бы, совсем ещё недавно в осветительные приборы мы устанавливали лампы накаливания, потом плавно перешли на энергосберегающие и сегодня используем светодиодные светильники ещё более экономичные и практичные чем предыдущие поколения.
Каким бы именитым не был бренд лампа на светодиодах — это сложное техническое устройство со временем выходящее из строя и требующее ремонта или разборки на запчасти.
Ранее мы уже писали про ремонт энергосберегающих ламп , а насколько ремонтнопригодны светодиодные с подключаемым напряжением 220 вольт?

Конструкция

Самостоятельный ремонт светодиодной лампы возможен лишь в том случае, если пользователь владеет всеми необходимыми техническими навыками. Он должен:

  • Уметь работать с электронной схемой и разбираться в обозначениях используемых в ней элементов;
  • Научиться обращаться с электрическим паяльником и использовать по назначению все необходимые элементы пайки (припой, флюс и тому подобное);
  • Владеть приёмами демонтажа изделий этого класса;
  • Хорошо знать принцип работы и характеристики светодиодных излучателей, а также уметь включать их в электрические сети, рассчитанные на напряжение 220 Вольт.

Обратите внимание! Одновременно с этим следует разобраться с особенностями конструкции этих приборов, что существенно облегчит ремонт светодиодных ламп на 220 вольт в случае необходимости.

С устройством типового современного лед прибора можно ознакомиться на приведённом ниже фото.

Типовые светодиодные лампы содержат в своём составе следующие обязательные элементы:

  • Преобразователь напряжения (его ещё называют драйвером или ЭПРА);
  • Корпус с рассеивателем и защитным стеклом;
  • Сам излучающий лед диод (или целый комплект полупроводниковых элементов, включённых по определённой схеме).

Помимо этого, конструкция светильника обязательно содержит цокольный элемент, чаще всего выполняемый как у обычной лампочки дневного света.

Комментарии (7):

Накупил я таких лампочек… ну и меня тоже разобрало любопытство. Ещё до того, как прочитал данную статью. Так вот, у первой лампочки я также раскурочил цоколь. А для того, чтобы разбирать следующие, придумал такой способ… После того, как отпаял и снял платку со светиками (не описываю здесь снятие колпака, он у меня и с первой лампочки остался целым), и вытащив пипку на цоколе… держу в перчатках керамическую основу и грею феном цоколь со всех сторон, поворачивая лампу (вернее, что от неё осталось… часть комплектующих ведь снята). Потом, пока она не остыла, оборачиваю цоколь резинкой (старая рваная камера от детского велика), и скручиваю его по резьбе. Всё остаётся целым. Зачем, после удовлетворения любопытства, разбирать другие лампочки?… Я выпаиваю с драйвера smd резистор 15 Ом, тем самым уменьшая ток. Потом при сборке, не ставлю обратно колпак. Для лучшего охлаждения и большей светоотдачи… а роль рассеивателя выполняет светильник, в котором колпак сделан из матового стекла (такой плафон-таблетка) или абажурчики в виде кувшинчика, также из матового стекла. Пока ни одна лампа не сдохла… жалко что я не засекал время работы каждой лампы, но думаю, немного все-таки увеличил время наработки на отказ, заданную производителем. Да… после переделки потребление лампочки стало около 3W.

О! Спасибо за полезную инфу и советы! Как-то я не догадался, что этот клей можно подплавить нагревом. Вообще, я хочу поменять светодиоды во всех этих лампочках на те, что купил в ленте с CRI >95 на Али, а для этого нужно знать какой там ток драйвер выдаёт, а ещё лучше суметь выставить его нужный. Да, и если люстра с плафоном, то это действительно отличная идея удалить плафон с лампочки…

А чтобы суметь выставить его нужный (ток), надо вкурить даташит, там есть формула, подставляешь нужный ток, получаешь номинал сопротивления (вот как раз тех, которые стоят в драйвере в параллели, на 15 и 8,2Ом). Т.е. общее сопротивление поставленных в параллель указанных резисторов 5,3Ом. Изымая 15 Ом-ный резистор, в цепи будет 8,2Ом (вместо 5,3). При этом получится 3-ваттная лампочка. Можно удалить 8,2Ом, оставляя в цепи 15, тогда лампа будет наверное меньше 2W. По поводу замены… пока эти не помрут (а я им облегчил жизнь, причем, не когда они уже полудохлые, а с новья, так что они у меня, я думаю, долгожители ) особого смысла замены нет… что, деньги лишние?

Нормального даташита на этот драйвер я не нашёл, а то что там по ссылке — только схема подключения. Тут надо поэкспериментировать и составить таблицу самому. Менять светодиоды я точно буду, потому что:
а) заявленный срок службы светодиодов 50000 часов, а это по моим расчётам 50 лет службы у меня дома. Т. е. эти лампочки как бы раз и навсегда и они должны быть идеальны по цветовой температуре, спектру, чтоб не мерцали… (эти не мерцают).
б) цвет у этих ламп зеленит — это очень заметно в сравнении со светом из окна. Мне это не нравится и раздражает.
в) CRI у этих 85 (по данным lamptest.ru), а я уже купил на Али 5-метровые ленты с CRI 95 и с очень приятным цветом — где смог уже налепил лент, но в люстры нужно как-то через эти лампы запихнуть…

Не знаю, какой Вы даташит смотрели и никаких формул там не нашли… Конкретно по току формула I led = 0.3/Rcs. Главное, смотреть на график SOA, в зависимости от напряжения на цепочке светиков, ток не должен превышать значение, показанное на графике… другими словами, всё что ниже кривой — можно, то что выше — низзя… иначе стабу кирдык. По поводу родных светиков… не знаю, у меня ничего не зеленит, свет как от лампы накаливания… может после уменьшения тока цветовая температура изменилась?, мерцания тоже нет, на глаз не видно, и на камеру проверил, тоже… меня устраивает. Лампы брал со цветовой температурой 3000К, мне нравится теплый свет, как от старой доброй лампочки Ильича, и меня жутко бесит холодный белый свет. то такое CRI, я так толком и не понял… простите меня балбеса…

А вот я только сейчас, прочтя этот Ваш комментарий, упёрся и таки нашёл полный «конфиденциальный» датащит на JW1792 тут: forum.cxem.net. В Сети везде только первая страница его.

И Вы неправильно написали «…ток не должен превышать значение, показанное на графике SOA …», правильное разъяснение тут: bolshoyvopros.ru/questions/3144753… — ток (сила его) задаётся резистором, а напряжение стабилизатор может сформировать почти любое, но в пределах от 32 вольт до пресечения горизонтальной линии заданного тока с серой кривой графика. Это определяет сколько минимум и сколько максимум светодиодов мы можем последовательно воткнуть, при известном рабочем напряжении каждого из них.

Мерцания у этих ламп нет, это установлено спец.измерениями на сайте lamptest.ru, и именно поэтому, изучив всё на этом сайте, я побежал в Леруа и их купил. Там как раз я и узнал всё про CRI, так что теперь этот параметр стал для меня критически важным.

Читайте также  Время пайки полипропиленовых труб

Поменять светодиоды не получилось:

Во-первых, не получилось нормально отпаять светодиод — сломался. Потом оказалось, что установленные тут светодиоды очень яркие и вместо одного такого нужно ставить 9 светодиодов с ленты, причём набирать столбец из 3-х параллельно и 3 ряда таких столбцов. В итоге кое-как удалось втиснуть 3 штуки как на фото — светит тройка в три раза туше любого соседнего… Не прокатило.

Что потребуется для починки светодиодной лампочки

Ничего сверхъестественного из инструментов приобретать не придется. В каждой семье обычно есть паяльник, желательно, чтобы он был с тонким жалом. Вместе с ним обычно имеется припой и канифоль (либо флюс, содержащий припой), либо кислота для пайки. Также будут нужны и пинцеты — без них никуда.

Кроме этого, для комфортного проведения работ, желательно иметь держатель (третья рука), либо помощника, который придержит плату со светодиодами. Для быстрого разогрева платы со светодиодами мы рекомендуем использовать компактную газовую горелку. Она позволит быстро отпаять перегоревший светодиод и мгновенно припаять на его место старый. Купить газовую горелку можно в любом магазине табака и стоимость составляет около 350 рублей. Но, если вы не намерены сильно тратиться, подойдет и турбозажигалка.

Но главным компонентом нашего ремонтного набора является еще одна вышедшая из строя светодиодная лампа, желательно такого же типа. Именно она послужит донором запчастей для ремонтируемой лампочки. Т.к. обычно перегорает лишь 1 светодиод, то 7 других пригодятся вам для ремонта выходящих из строя устройств.

И да, после того, как вы почините лампочку, потребуется приклеить на прежнее место ее плафон, а значит нужно запастиcь и супер-клеем (или аналогичным прозрачным клеем для пластика).

Как разобрать светодиодный модуль?

Чтобы отремонтировать вышедшую из строя лампу, нужно предварительно демонтировать ее. Особые сложности при выполнении процедуры отсутствуют. Но, чтобы избежать проблем, нужно соблюдать осторожность и проявить сноровку.

Некоторые компоненты лампы не поддаются ремонту, поэтому на этапе разборки нужно аккуратно обращаться с ними. Особого внимания требует монтажная печатная плата.

Способ 1: откручивание

Являясь хрупким прибором, лампа может выйти из строя при неправильной разборке. Чтобы не допустить этого, нужно следовать инструкции и соблюдать некоторые правила.

Для демонтажа рассеивающего купола необходимо взять изделие двумя руками за края и постепенными движениями отделить верхнюю часть от корпуса. Задача решается без больших сложностей, т.к. соединяющий герметический слой обладает минимальной толщиной.

Дальше понадобится выполнить самую сложную часть работы – провести отделение пластины от корпуса. Задача решается с помощью демонтажа болтов, фиксирующих конструкцию. Головки этих крепежных элементов крайне крошечные, поэтому для откручивания нужно применить специальные прецизионные отвертки.

После этого следует отделить пластину от радиатора с помощью острого плоского предмета. В его качестве можно использовать ювелирный пинцет, который позволяет осторожно поддеть край плиты, а затем изъять ее целиком.

Способ 2: нагревание феном

Следующий вариант подразумевает использование фена для нагревания корпуса лампы. Он может стать востребованным при разборке приборов с толстым стеклом, которые нельзя демонтировать отверткой.

После тепловой обработки LED-модуль легко достается из основы. Под воздействием горячего воздуха компоненты расширяются, а клей становится эластичным. В результате изделие распадается на несколько частей.

При отсутствии фена можно применить другой метод. Он заключается в использовании растворителя, шила и медицинского шприца с иглой. Шило осторожно проводится вдоль кромки, а затем с помощью шприца подается растворитель. Через несколько минут герметик становится податливым и купол откручивается без дополнительных усилий. Другие манипуляции проводятся по такой же инструкции, как и в предыдущем способе.

Установка исправного чипа

Необходимо правильно подобрать диод. Если нет опыта, можно отправиться в ближайший магазин электроприборов и попросить консультанта помочь в выборе.

Когда светодиод найден, пластина крепится в держатель таким образом, чтобы у горелки был беспрепятственный доступ с обратной стороны. Сама плата должна находиться в горизонтальном положении. В место, куда будет установлен диод, следует капнуть флюс с припоем.

Видео: Замена светодиода 5730 в лампе.

Теперь можно приступать к установке чипа контактами вниз, не забывая о полярности. Пламя горелки подносится с тыльной стороны не более чем на 3-4 секунды. Сверху диод стоит немного прижать. После этого контактные места протереть спиртом. Если этого не сделать, со временем элементы могут пострадать от коррозии или окисления.

Как отремонтировать светодиодную лампу своими руками

Если вам интересно, как починить светодиодную лампу на 220v, то познакомьтесь со стандартными схемами ремонта. Самая часта причина поломки – выход из строя конденсатора. Для проверки этой детали используется мультиметр. В случае перегорания конденсатора, он меняется на новый. Еще к частым неисправностям ламп можно отнести проблемы с драйвером. При замене данной детали, важно подобрать подходящий вариант.

Чтобы извлечь неисправные детали производится демонтаж

Токоограничительные резисторы ломаются не часто, но такое происходит. Проверить неисправность можно при помощи мультиметра в режиме прозвонки. Если отклонение показателя будет более, чем на 20 %, то прибор неисправен.

Часто требуется замена светодиодов. Их проверку стоит выполнять только после того, как будет ясно, что с источником питания все в порядке. Для замены этих деталей потребуется паяльник. Все неисправные элементы выпаиваются.

Причиной мерцания светодиодных источников освещения является некачественный конденсатор. Чтобы устранить подобную неисправность стоит приобрести более мощный механизм.

Можно попробовать сделать своими руками ремонт лед ламп LL – corn (лампы кукурузы).

Изображение Этапы работ
Если нельзя отыскать сгоревшие светодиоды на корпусе, то его демонтируют.
Так как провода короткие, то снимается цоколь.
Чтобы убрать цоколь места крепления высверливаются сверлом с диаметром 1,5. Затем цоколь снимается с помощью ножа.
Внутри драйверы, подпитывающие 43 светодиода. Термоусаживающая трубка на драйвере срезается.
После ремонта трубка надевается обратно и прижимается стяжкой из пластика.
Поломка произошла в результате высокого напряжения. Драйвер подсоединяется к цоколю.

Проверка и замена блока питания

Светодиодные лампы могут устанавливаться в помещения с высокими показателями влажности. В таком случае добавляются стабилизирующие блоки питания. С их помощью снижается напряжение до безопасной отметки.

В ходе эксплуатации лампы и под влиянием отрицательных факторов, стабилизатор отказывается работать. Его замена не требует усилий — достаточно снять напряжение при помощи отключения цепи в распределительном щите.

Прочие неисправности

Кроме стандартного набора поломок, есть вероятность столкнуться с нестандартными неисправностями. Например, так называемый эффект холодной пайки. Это когда визуально все элементы запаяны, а на самом деле один из контактов на плате имеет микротрещину, возникшую от некачественной пайки или перегрева. Опытные мастера всегда пропаивают сомнительные контакты, а также выводы элементов, которые в процессе работы сильно нагреваются.

Стоит отметить, что китайские лампочки славятся некачественной сборкой. В результате все элементы схемы могут быть рабочими, но светодиоды не зажигаются. Как правило, в этом случае ремонт led лампы сводится к внимательному осмотру всей конструкции и поиску отпавшего провода. Иногда в процессе сборки под корпусом остаются кусочки проводов или выводов от резисторов, которые становятся причиной короткого замыкания.

Ремонт светодиодной лампы своими руками – занятие несложное и под силу даже начинающим радиолюбителям. Стоит учесть, что какова бы ни была причина поломки, ремонт обойдется намного дешевле, чем покупка новой лампочки.