Установка циркуляционного насоса своими руками: инструкция, подключение, фото работ

Установка циркуляционного насоса своими руками: инструкция, подключение, фото работ

Для автономного отопления загородного дома с естественной циркуляцией, характерна общая проблема. Неравномерное движение теплоносителя по системе приводит к неравномерному прогреванию приборов отопления, особенно если система отопления достаточно протяженная. Решает задачу неравномерного движения теплоносителя тепловые насосы отопления, превращая отопление, в систему отопления принудительной циркуляции.

Схема подключения циркуляционного насоса через термостат выглядит следующим образом

Сама отопительная система на схеме примитивная, представлена для общего понимания работы термостата, но из нее видно, что на трубу отопления, у котла, устанавливается трубный термостат, измеряющий температуру трубы, и в зависимости от неё включает или выключает циркуляционный насос.

Так же, если вы не найдете специальный трубный термостат (как на схеме), можно использовать обычный, комнатный термостат , с выносным датчиком температуры, который закрепляется на трубе.

Другие схемы подключения циркуляционного насоса через термостат, например, для регулировки температуры в помещении, чаще всего использовать нельзя. И хотя кажется логичным отключать циркуляцию горячей воды (или другого теплоносителя) когда в помещении становится слишком жарко и наоборот включать, когда холодно, такой подход неверный. В этом случае термостат должен управлять котлом, включая и выключая его в случае необходимости, а не насосами, гоняющими теплоноситель по системе.

Схема подключение циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания (ИБП)

Для энергонезависимых систем отопления, сердцем которых являются газовые или твердотопливные котлы, потребляющие мало электроэнергии, такое решение кроется в реализации схемы подключения циркуляционных насосов через источники бесперебойного питания .

При этом автономность системы повышается многократно. Знакомые многим отключения электроэнергии в частном секторе, которые как назло случаются самыми холодными, темными ночами и приводят к замораживанию и часто разрушению как системы отопления, так и всего дома, теперь вам практически не страшны.

Потребуется стальная труба диаметром 200-300 мм, длиной 50-100 см; две пластины размером 40×40 см, толщиной 4-5 мм; гайка под резьбу нагревательного элемента; два сгона с диаметром труб отопления. Для изготовления водонагревательного бака воспользуйтесь услугами профессионального сварщика. Пластины привариваются с торцов металлической трубы, в одной из них вырезается отверстие под нагревательный элемент, сверху отверстия наваривается гайка в которую будет вкручиваться тэн. С боку котла на расстоянии 10 см от краев, привариваются два сгона для подключения к ним «обратки» и «подачи» труб отопления.

Нагревательный элемент берется стандартный для водонагревателей накопительного типа с резьбовым соединением. Он содержит терморегулятор который будет использоваться для защиты от перегрева тэна в случае порыва системы отопления и выхода из нее воды.

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

Однотрубные и двухтрубные системы

Специалисты проводят различие между двумя схемами нагрева с принудительной циркуляцией теплового агента — однотрубной и двухтрубной. От выбора того или иного варианта зависит не только расположение схем, но и длина трубопроводов, а также тип и количество оборудования для отключения, регулирования и контроля.

Однотрубная система отопления характеризуется последовательным включением нагревательных радиаторов в цепь. Теплоноситель возвращается через отдельный трубопровод в котёл только после того, как он поворачивается поочерёдно через все устройства системы. Недостатком этого метода является то, что радиаторы, которые ближе к тепловому блоку, становятся теплее, чем удалённые, и это снижает тепловую эффективность и срок службы оборудования. Ввод циркуляционного насоса в цепь и выравнивание температуры достигается во всех точках системы.

Двухтрубная компоновка имеет преимущества перед однотрубной, поскольку все отопительные приборы соединены параллельно с линиями подачи и возврата, что способствует равномерному распределению температуры по всем комнатам. Принудительная циркуляция хладагента приводит к повышению эффективности системы и возможности регулирования её тепловой мощности.

Выбираем циркуляционный насос

Слишком мощный насос тоже нецелесообразно приобретать. Также излишне мощный насос только будет создавать шумовые помехи. Существуют и схемы, где работают два насоса в системе отопления.

Чтобы произвести расчет насоса для помещения, которое выделяется слишком сложными архитектурными особенностями, потребуется вызывать специалиста в области теплотехники.

Для обычного частного дома будет достаточным применение простой формулы. Рассмотрим же, какова схема установки насоса на отопление.

Технология врезки насоса в систему

Процесс подразумевает предварительный выбор размещения оборудования, процедуру подключения и запуска в работу.

Есть несколько правил, которые нужно выполнять:

  1. Установка насоса с байпасом и шаровыми кранами поможет демонтировать прибор в случае поломки или обслуживания. В верхней части байпаса нужно установить автоматический или ручной воздушный клапан.
  2. Перед запуском насоса с ручным регулированием скорости, его нужно развоздушить. Это выполняется путем открывания клапана для выпуска воздуха. Затем устройство включается в работу на 5-10 минут, а после выключается и снова развоздушивается. Такая процедура нужна каждый раз при запуске насоса с ручным регулированием скорости.
  3. Монтаж выполняется в горизонтальном положении прибора, чтобы даже при неполном погружении в теплоноситель, узлы агрегата были защищены от поломки. Клеммы в этом случае располагаются вверху.
  4. Розетку для прибора нужно заземлить, прокладки обработать герметиком.

Если общая протяженность трубопровода не превышает 80 метров, достаточно одного насоса, в противном случае их нужно больше. На каждые 20 метров сверх установленных 80 метров добавляется по одному насосу, также нужен отдельный агрегат при выносе теплосистемы в отдаленное крыло дома.

Выбор места установки и подключение труб

Рассматривая, где и как установить циркуляционный насос в систему отопления, многие хозяева монтируют агрегат в обратный трубопровод, как советуют специалисты.

  • температура теплоносителя ниже, чем в трубе подачи, поэтому оборудование прослужит дольше;
  • плотность горячей воды меньше, потому прокачивать воду сложнее;
  • повышенное статическое давление в магистрали обратного тока облегчает работу прибора.

Но знающие профессионалы утверждают, что монтаж насоса в систему отопления возможен как в трубопровод обратного тока, так и в магистраль подачи теплоносителя:

  1. Агрегаты хорошего качества рассчитаны на рабочие температуры до +110 С. В автономной сети стандартным считается прогрев до +70 С, выше температура не поднимается.
  2. Плотность воды при +50 С равна 988 кг/м3, при +70 С равна 977,8 кг/м3, а для прибора, который развивает давление в 4-6 м водного столба и перекачивает в час до тонны жидкости, разница не является существенной.
Читайте также  Вентиляция в дачном доме

Также на практике не подтверждена важность разницы в статистических давлениях на трубе подачи и обратного тока теплоносителя. Поэтому выбор точки монтажа зависит только от предпочтений хозяина. Исключение составляют лишь твердотопливные котлы без автоматического оборудования. Если теплоноситель перегревается, он закипает, пар поступит в корпус с крыльчаткой, а рабочее колесо не может перекачивать газы, из-за чего производительность насоса попросту снизится, скорость теплоносителя уменьшится. Вода может остановиться совсем, возникнет скачок давления, а если клапан не справится со сбросом давления, то котел взорвется.

Поэтому для твердотопливных котлов прямого горения показан монтаж насоса в трубу обратной подачи. В этом случае пар в крыльчатку не попадает, увеличивается промежуток времени до возникновения аварийной ситуации. Период составляет примерно 20 минут, за которые можно успеть погасить дрова.

Подключение труб или обвязка зависят от схемы теплосистемы – с принудительной или естественной циркуляцией.

Рассмотрим, как правильно подключить насос в систему отопления в обоих случаях:

  • В систему принудительной циркуляции монтаж осуществляется в разрыв подающей или обратной трубы – выбор за хозяином. Чтобы предупредить загрязнение прибора, перед ним монтируется сетчатый фильтр, отсеивающий механические взвеси. Также нелишним будет установить по обеим сторонам от насоса шаровые краны для оперативного отключения прибора в случае его замены. Перекрыть кран, снять насос – дело двух минут. А сливать теплоноситель придется только из этого куска системы.
  • В схемах с естественной циркуляцией нужно ставить байпас – перемычку, которая поддерживает работоспособность тепломагистрали при неработающем насосе. Байпас продается сразу в комплекте и врезка насоса в систему отопления не представляет сложности. На байпасе есть уже шаровой отсекающий кран, который при работе перекачки остается закрытым – так конструкция работает в режиме принудительной циркуляции. Если агрегат вышел из строя или отключили электричество, шаровой кран на перемычке открывается, а кран, подающий на насос, перекрывается, схема работает в самотечном режиме.

Несколько советов от профессионалов:

  1. Ротор следует разворачивать с расчетом горизонтального направления. Это предупредит выход оборудования из строя, если теплоноситель не заполняет трубопровод целиком.
  2. Учитывается направление потока. Осмотреть корпус насоса, найти стрелку, которая показывает, в какую сторону должен направляться теплоноситель и именно так развернуть прибор, чтобы вода текла в ту сторону, которую указывает стрелка.

Совет! При невозможности горизонтальной установки насоса допускается вертикальный монтаж. Но только для приборов, работающих в обоих положениях. Вертикальное расположение снизит напор мощности, создаваемый агрегатом на треть.

Подключение насоса к электросети

Для питания агрегата подойдет сеть в 220 в. Чтобы подключение насоса отопления своими руками отвечало требованиям техники безопасности, желательно сделать отдельную линию питания, дополненную автоматом защиты. Потребуются три провода – заземление, ноль, фаза. Подключение осуществляется через трехконтактную розетку и вилку, если насос идет уже с питающим проводом или через клеммную колодку, но можно и напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы находятся под крышкой, которую нужно снять. Затем найти 3 разъема, подписанных N – ноль, L – фаза, а третье значение «земля». Теперь осталось соединить провода и можно тестировать систему на работоспособность.

Зная, как подсоединить насос к отоплению, нелишним будет заранее оборудовать резервное питание, для чего устанавливается стабилизатор с подключенными накопителями (аккумуляторами). Потребление питания не более 250-300 Вт в сутки, поэтому чем больше емкость накопителей, тем дольше проработает прибор при отключениях электричества. Важно лишь следить, чтобы аккумуляторы не разрядились.

Особенности выбора подходящего циркуляционного насоса

Правильная установка циркуляционного насоса во многом зависит от выбора подходящего устройства. При выборе насосного оборудования следует обратить внимание на производительность прибора (силу потока) и сопротивление жидкости, с которым устройство работает.

Первый показатель подбирается исходя из рабочих характеристик отопительного котла, сопротивление зависит от длины и сечения трубопровода.

Циркуляционный насос на байпасе

Как правило берется насос с мощностью на 10 % ниже, того значения, которое подбирается в процессе расчета. Расчеты проводятся, в основном, специалистами газовой службы и специальными организациями.

Важно помнить, что свой слишком мощный насос будет потреблять много электроэнергии и при этом создавать высокий уровень шума. Работая в пол силы, детали прибора быстро износятся. Если взять оборудование с недостаточной мощностью, то циркуляция поддерживаться не будет, соответственно и эффект будет нулевой.
Современные модели оснащены дополнительной автоматикой, которая позволяет самому устройству регулировать рабочую мощность и силу потока. Такой прибор не требует тщательных расчетов и способен работать в автономном режиме.

Выбор насоса по мощности (видео)

Врезка прибора в отопительную сеть

Неправильный способ врезки устройства в отопительную сеть значительно снижает его производительность, а в определенных случаях и срок эксплуатации устройства. Конкретные указания, куда установить ту или иную модель, указываются в инструкции, идущей в комплекте с прибором.

Что касается общих советов, то первое что нужно учитывать – это свободный доступ к насосу на случай ремонта. Желательно фиксировать его на трубопроводе недалеко от котла. Большинство моделей до недавнего времени устанавливали на обратку. Под действием горячей воды детали быстро разрушались, так что установить их на горячий трубопровод не представлялось возможным. Современные модели сделаны из термостойких материалов, поэтому лучше установить их на подачу, поближе к котлу. Так циркуляция будет значительно сильнее.

Циркуляционное оборудование лучше устанавливать после расширительного бака. Насос создает пульсирующий поток воды с частой сменой давления, что нежелательно для функционирования расширительного бачка.

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

Автор статьи: