Чернение латуни, один из способов

Чернение латуни, один из способов

Теги:&nbspфитинги

Рецепт взят вот отсюда

Сразу оговорюсь, что я не химик, и все познания — это только те, которые остались еще со школы. Потому рецепт не был выдержан полностью и были допущены некоторые отклонения.

Синевато-черный цвет.

25% растворр аммиака (нашатырный спирт) от 100 г/л до 1 л
Карбонат меди (CuCO 3 ) 40-200 г/л

Обработка длиться 25-30 мин. при температуре 15-30°С.

Приготовление карбоната меди.

В данном случае, когда в рецептах упоминается карбонат меди, на самом деле, речь, как правило, идет об основном карбонате меди. Для его получения можно использовать сульфат, ацетат или нитрат меди. К водному раствору одной из этих солей приливается раствор карбоната калия или натрия (поташ, сода). Выпавший зелено-синий осадок состоит из основного карбоната меди переменного состава, nCuCO 3 x mCu(OH) 2 , где n и m могут меняться в некоторых приделах, что для нас, в данном случае, не очень важно. Осадок отфильтровывается, промывается водой и может использоваться.

Сам процесс.

Для чернения латуни данным методом вам понадобятся:

  • медный купорос;
  • пищевая сода;
  • нашатырный спирт;
  • две стеклянные баночки, желательного одинакового объема;
  • фильтровальная бумага или что-нибудь аналогичное;
  • палочка для помешивания.

Купорос был куплен в ближайшем хозяйственном магазине в отделе, где продаются всякие ядохимикаты для борьбы с садовыми вредителями.
Сода — в ближайшем продовольственном магазине, где ее просто предостаточно.
Нашатырный спирт — в ближайшей аптеке. Но только 10%. Как мне объяснили 25% не продается ввиду его опасности.

Сначала готовим карбонат меди. Для этого нам понадобится медный купорос и обычная сода.

Растворяем купорос в теплой водичке. Раствор нужен насыщенный, т.е. добавляем купорос до тех пор, пока он еще растворяется. Раствора надо сделать так, чтоб он занимал всего половину емкости.

После чего медленно, по чуть-чуть, добавляем соду в насыщенный купорос. Именно потому, что раствор начинает бурлить как газировка, я и рекомендую делать купороса всего в половину емкости.

Помешиваем. Со временем бурление утихает. Я сыпал соды до тех пор, пока бурление не прекратится.

Через некоторое время вы увидите, что получилась мелкодисперсная взвесь приятного бирюзового цвета. На поверхности можно заметить, что там все-таки еще малек бурлит.

Теперь полученную взвесь надо отфильтровать. Под рукой ничего путного, кроме салфеток не оказалось. По рецепту написано просушить. Но я не стал этого делать.

Теперь нам понадобится 25% раствор аммиака. Как я уже писал, доступен только 10% в аптеке. Вот его и будем использовать.

Понемногу добавляем бирюзовую кашу в нашатырный спирт. Раствор синеет.

Нам нужен также насыщенный раствор. Потому добавляем, не жалея, карбонат меди. В конечном итоге у вас получится иссиня-черная жидкость. Вот она-то нам и нужна.

Раствор готов, осталось опустить туда необходимые детали. Время чернения, по рецепту, 25-30 минут.

После детали достать, промыть водой и высушить/протереть.

Вот такой получился конечный результат (иссиня-черный, цвет вороненой стали):

Патинирование и оксидирование

Поверхность многих металлов (и медь входит в их число) при взаимодействии с окружающим воздухом и различными химическими веществами начинает покрываться тонким слоем окисей и закисей. Такой процесс, который также приводит к изменению цвета металлической поверхности, называется оксидирование. По большей части процесс окисления металла происходит естественным путем, но люди научились вызывать его искусственно, в производственных или домашних условиях, что делается для придания изделию состаренного вида.

Не следует путать оксидирование с патинированием – процессом, суть которого заключается в том, что на поверхности металла при взаимодействии с различными химическими элементами формируется тонкий слой сернистых или хлористых соединений. Патинирование, которое, как и оксидирование, сопровождается изменением цвета меди и бронзы, также можно выполнять искусственно, используя для этого специальные составы.

Старение меди происходит с течением времени естественным путем или сразу при обработке поверхности какими-либо препаратами

Если в естественных условиях процесс окисления и покрытия патиной меди или бронзы может протекать годами, то при использовании специальных растворов патинирование происходит за очень короткий промежуток времени. Поверхность изделия, помещенного в такой раствор, буквально на глазах меняет свой цвет, приобретая налет благородной старины. Используя различные химические составы, можно в производственных и даже в домашних условиях выполнять такие процедуры, как чернение меди, патинирование предметов из меди и бронзы, чернение латуни.

Я начну с латунного ведра, кольца и ручек. Все эти элементы привязываем к проволоке. Я специально чернил все детали ведра отдельно, так как если его склеить до чернения, то возможные излишки клея или олова (при пайке) могут защитить металл от чернения, на это месте будут проплешины.

Но это еще не всё! Если погружать ведро без предварительной «обработки», на выходе мы получим черное ведро с отвратительными латунными прожилками. Так происходит, потому что на латунных деталях остаётся жир с пальцев, который защищает металлическую поверхность от чернения. Чтобы избежать подобного, подержим ведро над пламенем зажигалки — огонь сжигает все «смазки», так что на выходе вся поверхность металла будет очернена равномерно.

Затем сгибаем проволоку, на которой закреплено ведро, и опускаем ее в Brass Black на 30-40 секунд. За такой короткий промежуток времени жидкость не сможет растворить металл, поэтому секундомер здесь не нужен.

Затем вытаскиваем наши детали из жидкости. Важно помнить, что это химия, поэтому помещение должно хорошо проветриваться и не забудьте перчатки! Итак, мы видим, что латунь приобрела черный цвет (иногда, в зависимости от сплава, цвет может быть коричневым). Помещаем детали в стакан с водой, где немного помешиваем их. После этого нужно разложить детали на туалетной бумаге и просушить. Как мы видим на фото, детали окрасились в однотонный черный матовый цвет.

Если же вы все ещё видите латунные прожилки, процедуру необходимо повторить.

Некоторые сведения об истории медных сплавов

Древние мастера по металлу не оставили описаний приемов обработки и составов сплавов, применявшихся для изготовления разных предметов. Такая литература появляется только в средневековье, но в ней названия сплавов и терминология не всегда поддаются расшифровке, поэтому источником сведений являются исключительно сами вещи. Существует множество работ, посвящённых результатам исследований древних предметов. Из них мы узнаем, что первое появление изделий из меди археологи относят к VII тыс. до н.э. Это были кованые предметы из самородной меди. Затем появляется металлургическая медь и сплавы меди с другими металлами. На протяжении нескольких тысячелетий в основном из меди и ее сплавов изготавливались различные предметы: орудия труда, оружие, украшения и зеркала, посуда, монеты. Составы древних сплавов весьма разнообразны, в литературе их условно называют бронза. К наиболее ранним относятся мышьяковистые и оловянистые бронзы. Кроме олова и мышьяка в древних сплавах часто присутствует свинец, цинк, сурьма, железо и другие элементы в виде микропримесей, которые попадали в металл с рудой. Состав сплава подбирался весьма рационально в зависимости от функционального назначения предмета и используемой техники изготовления. Так, для литья художественных изделий был выбран рецепт тройного сплава медь-олово-свинец, применявшийся в античной Греции, в Римской империи, на Ближнем и Среднем Востоке, в Индии; в Китае бронза была одним из самых распространенных сплавов. На литых предметах из такой бронзы со временем образуется красивая патина, которая в некоторых случаях сохраняется и на археологических предметах.

Электрохимическое и химическое оксидирование серебра

Серебряные изделия подвергают химическому оксидированию для окрашивания поверхности и защиты от окисления (потемнения поверхности). Оттенок оксидированного серебра может быть серым, фиолетовым, синим, черным и зависит как от времени выдержки изделия в растворе. Оттенок меняется в процессе выдержки в растворе и определяется визуально, изделие извлекают при достижении необходимого оттенка. В ювелирном деле есть прием, при котором раствор наносится на отдельные участки серебряного изделия. Таким образом получают изделия с различной цветовой гаммой, например, прокрашивают впадины и углубления в темный оттенок как бы выделяя выступающие части.

Процесс химического оксидирования серебра проводят в растворе серной печени с добавлением, в зависимости от необходимого оттенка, хлористого аммония (40 г/л) или углекислого алюминия (20 г/л). Процесс проходит при температуре 70-90 0 С. Серная печень представляет собой раствор поташа (углекислый калий K2CO3) и сульфида калия K2S или серы.

Внимание: Если вы планируете провести процесс оксидирования в домашних условиях следует обратить внимание на то, что сера требует особо осторожного обращения – сера горюча, а ее пары в воздухе образуют взрывчатую смесь. Хранить серу следует в плотно закрытой емкости отдельно от окислителей.

Соотношение поташа и серы в расплаве могут быть различными, обычно одну часть серы смешивают с двумя частями поташа. Сплавление компонентов происходит в течение 15-25 минут. Затем расплав разбавляют в дистиллированной воде. При приготовлении раствора с использованием поташа и сульфида калия компоненты растворяют в воде, смешивают и медленно нагревают до температуры 80-90 0 С.

Перед погружением в раствор поверхность изделия обезжиривают бензином или спиртом. По окончанию процесса поверхность протирают фетровой салфеткой (иногда на поверхность предварительно наносят мел), затем изделие полируют.

Гальванической процесс оксидирования не отличается от процессов электрохимического осаждения металлов (хромирования, никелирования, цинкования или меднения). Электролит для гальванического оксидирования серебряных изделий содержит в своем составе:

  • сернистый натрий (20-30 г/л);
  • сернокислый натрий (15-20 г/л);
  • серную кислоту (5-10 г/л);
  • ацетон (3-5 г/л).

Процесс проходит при цеховой температуре, плотности тока 0,1-0,5 А/дм 2 в течение 1-5 минут.

Обработанные таким образом серебряные изделия не темнеют под воздействием атмосферы, покрытие сохраняет свои декоративные и защитные свойства несколько лет.

С латунью рецепт такой:
Ингредиенты
1.Медный купорос
2.Питьевая сода
3.раствор нашатыря 10% ( круче в аптеках нет)

Растворяем медный купорос в теплой воде до максимальной концентрации, то е пока он не перестанет растворятся. То что не растворилось в виде осадка отделяем.
Я делал в 200 гр воды. Емкость должна быть не менее литра.
Далее всыпаем в раствор соду по пол-чайной ложки ибо кипеть начнет. всыпаем до тех пор пока не выпадет голубой осадок достаточного количества. на самом деле выпадет его достаточно если всыпать грамм 100.Ждем пока не перестанет бурлить и все не выпадет на дно.
Затем этот осадок фильтруем от жижи, он нам и нужен.
Наливаем в емкость достаточного диаметра (чтобы не лить лишнего) нашатырь. добавляем туда наш голубой осадок по чуть чуть пока нашатырь не посинеет до сине-черного цвета.

Берем латунную деталь , шкурим мелкой шкуркой от окислов, последняя нулевка
обезжириваем перед погружением в раствор, погружаем ( а держал пару часов) но все зависит от температуры.
затем закреплял тем же маслом. окунал в масло-грел термопистолетом до подкипания масла на поверхности детали
( гр 200) и окунал в емкость с маслом, так три-четыре раза. Далее сушка на воздухе.
Источник вот эта статья
http://shipmodeling.ru/content/tooling/ . php?ID=332 с картинками

В статье на сайте «шип моделинг» сказано: Купорос для пропитки древесины от грибков не годится.
но я поторопился и прочитал сие уже после того как купил всю химию.

Естественно я купил тот который был в магазине, без выбора. и это купорос для защиты древесины от грибка.
На пакетике с купоросом имеются устрашающие надписи о том что содержимое является ядом антидот от которого неизвестен, пить, вдыхать пары и т.д. смертельно опасно и т.д. работать только в перчатках и распираторе, при попадании на кожу помытся во всех местах.
А когдато лет 10 назад я увлекаясь радио’лектроникой травил в купоросе платы, и никто, ни родители ни продавцы в магазинах не пугали меня опасностью отравится, я спокойно лазил голыми руками в емкость кладя и извлекая платы, я решил считать что то был другой купорос.
Несмотря на это я решил попробовать, растворил в оде купорос (1 пакет)

Добавил соду, все забурлило

Как описано на «шип моделинг»-е сыпал соду пока не перестало бурлить, появился осадок, фильтруем:

В отфильтрованную кашу залил 2 флакона по 100 мл. нашатырки, главно не вдыхать и лить в проветриваемом месте, нашатырь аж глаза щиплет, так-что в ванной или кладовке делать не стоит.

Так как купорос у меня не тот что нужен, первым в раствор пойдет «каскадер» (без зачистки, протирки, вобщем без какой либо подготовки, как лежал в мешке)

Через 20 минут извлек, помыл, обрадовался, отрава то работает.

Теперь чистим бенджик, краска с него давно слезла (уже 3-й раз), шкурить я его не стал, я его почистил зубной пастой и латунной щеткой, затем помыл в воде и протер ацетоном, и он заблестел как новенький

Также гдето на форуме «шип моделинг» люди жаловались что если детали передержать в расстворе то они становятся хрупкими, проволка ломается и т.п.
я хоть передерживать и не собираюсь но после прочтения решил что обрабатывать будем тока наружные поверхности, ствол с обоих сторон заткнул ваткой и залил парафином

внутренние полости насоса плотно забил полиэтиленом

большей емкости и большего количества раствора естественно нет, потому «мариноватся все будет в пакете, кладу железо в пакет, сворачиваю трубочкой, заливаю «жижу»

жду 30 минут, и вынимаю:

От лежания в пакете «загар» лег неравномерно,на поверхности есть рисунок от складок пакета, но видно это только с близкого расстояния, вобще напоминает разводы которые остаются на моем СПЛ-01 если его потрогать голыми руками, но там это лечится протиранием, а здесь выглядит как побежалость, как следовало ожидать на черном фоне хороше видно места облуженые оловом.

Несмотря на это результат мне понравился, теперь не надо боятся царапнуть или неакуратно задеть ногтем бенджик даже если ты его вчера покрасил, а если вблизи не разглядывать то все смотрится монотонно черным, да и узор этот мне уже начал нарвится. Осталось только хорошенько все помыть от остатков раствора.

Вобщем так, раствор я не грел, держал только 30 минут (на «шип моделинге» рекомендовано 20), в масле не закреплял, купорос купил «левый». может от того и узор а не от пакета, ну может другие теперь на мои грабли не наступят

Что понадобится для работы?

Как утверждают мастера, чернить алюминий данным способом можно дома. Однако прежде нужно обзавестись необходимым оборудованием и материалами. В первую очередь готовят источник электрического тока. Для этой цели вполне подойдет батарейка КБС-Л, рассчитанная на 4,5 вольт. Некоторые умельцы рекомендуют 9-вольтовые батарейки «Крона». Можно также воспользоваться автомобильным аккумулятором или маломощным выпрямителем на 12 вольт.

Чтобы была возможность регулировать и плавно остановить процесс, понадобится реостат. Раствор электролита будет содержаться в нейтральной стеклянной емкости или пластиковой широкой посудине. Подвести ток к раствору можно будет посредством анодов.

Физические свойства

  • Плотность — 8500—8700 кг/м³.
  • Удельная теплоёмкость при 20 °C — 0,377 кДж·кг−1·K−1.
  • Удельное электрическое сопротивление — (0,07-0,08)·10−6 Ом·м .
  • Температура плавления латуни в зависимости от состава достигает 880—950 °C. С увеличением содержания цинка температура плавления понижается. Латунь достаточно хорошо сваривается различными видами сварки, в том числе газовой и дуговой в среде защитных газов, и прокатывается. Технологии сварки латуни описаны в соответствующей литературе. Хотя поверхность латуни, если не покрыта лаком, чернеет на воздухе, но в массе она лучше сопротивляется действию атмосферы, чем медь. Имеет жёлтый цвет и отлично полируется.
  • Висмут и свинец имеют вредное влияние на латунь, так как уменьшают способность к деформации в горячем состоянии. Тем не менее легирование свинцом применяют для получения сыпучей стружки, что облегчает её резку[7].

«Северная чернь» из Великого Устюга и дагестанские «Кубачи» — флагманы чернения серебра

Производство классического чернёного серебра представлено у нас двумя «магнатами»:

  • брендом Кубачи (kubachi.su и kubachi-kknp.ru)
  • ЗАО Великоустюгский завод Северная чернь (sevchern.ru)

Устюжан, как правило, отличает мягкость рисунка, он будто кистевой, весьма натуралистичный; характерен растительный мотив. Браслеты «На удачу», «Вера, Надежда, Любовь» — исключения; несут геометрические и символические орнаменты.

Примеры украшений из чернёного серебра завода «Северная чернь»:

Кубачинцы, напротив, склонны к геометрии, энергично работают резцом; их гравировка чёткая и глубокая. Чернение с канфарением — частый фоновый приём.

Примеры работ с чернением ювелирного предприятия «Кубачи»:

И северяне, и кавказцы представляют как цельные (в виде широких и узких обручей), так и сборные (в виде нескольких фигурных узорчатых пластин) браслеты, серьги, кольца и броши.

И там и тут предлагают чернёные украшения в позолоте. Оба бренда отдают дань как традиционному, так и свободному арт-стилю. Ценовая политика так же в целом сходна.

Современная чернь на серебре: разные стили и техники

Украшения с чернением можно приобрести и в обычных ювелирных сетях. Главное, при этом выяснить, точно ли ювелирное предприятие, изделие которого вы примеряете, применяет именно эту технику.

Например, чернят серебро, получая довольно оригинальные модели, Белгородская «Юмила» и Петербургский «Яспис»:

Отдельной темы заслуживают израильские украшения в этническом стиле — мастера Израиля часто используют чернение, тиснение и другие техники «с историей», делая свои изделия похожими на найденные на раскопках.

В России (по крайней мере в крупных городах) сейчас достаточно легко найти изделия из этой страны — например бренд Deno (по сути объединяющий разные израильские бренды) или бренд Tamir Zuman.

Точно ли это чернение?

Чернёное серебро вовсе не бедный родственник в ювелирном семействе. В цене за грамм оно ощутимо дороже серебра обычного.

Но разыскать чернь среди оксидированного серебра (многочисленного, но куда менее «стойкого» родича черни) можно, разве, пригрозив продавцу серебряной пулей. Оксидирование по сути является оксидной плёнкой, защищающей металл от потускнения и придающей «красивые» свойства. Чернь, которая «сошла» с украшения, видимо, и была оксидированием.

«Согнать» чернение до какой-то степени можно, если только вы кипятили чернёное серебро в растворе соды, что хозяйки часто практикуют со столовыми приборами.

Как носить изделия из черненого серебра?

Выбирая вдумчиво, можно украсить себя на славу: смуглянке — светлое серебро с тёмным рисунком, «белой королеве» — серебряно-льдистый узор на чернёном фоне.

И в «эльфийском», и в «офисном», и в кэжуэл стиле такие украшения могут «работать на отлично». К тому же чернь не боится сколов. Но если украшение вам дорого, то лучше обращаться с ним осторожно.

Добавить комментарий

Adblock
detector