Можно ли своими руками установить дверную коробку из МДФ и как это сделать

Можно ли своими руками установить дверную коробку из МДФ и как это сделать?

Ремонт – это затратное мероприятие, поэтому владельцы квартир делают все, чтобы снизить затраты за счет выполнения работ собственными силами. У многих установка дверной коробки из МДФ не вызывает трудностей. Приготовив стандартный инструмент, можно выполнить монтаж в кратчайшие сроки.

Коробка и полотно

Рабочий процесс

Мы разобьем все работы на три части: сбор необходимых материалов и приспособлений, выставление коробки и крепление конструкции.

Материалы и инструмент

Вот так выглядит набор всего необходимого

Вся информация по нужным нам компонентам представлена в таблице.

Наименование Описание
Двери и коробка Тут все понятно: поставить двери, если их нет, невозможно. Собирать коробку самостоятельно без навыков и специнструмента я не советую, поэтому сразу закажите сборку конструкции и врезку петель и ручек
Монтажная пена и пистолет к ней Крепить конструкцию мы будем на монтажную пену, лучше, если это будет профессиональный вариант. Наносить из пистолета состав гораздо удобнее, но если вам нужно поставить 1-2 двери, то можно обойтись и бытовым вариантом с трубочкой
Электролобзик и ножовка Если в процессе понадобится что-то подрезать, то можно использовать ножовку или электролобзик
Измерительные приспособления Сюда относится карандаш, угольник и строительный уровень, чаще всего мы будем использовать именно последнее приспособление
Шуруповерт Он также может применяться для разных работ, у нас он использовался главным образом для установки ручки и завертки
Промывка Чтобы не испортить пистолет и при необходимости быстро оттереть пену, нам понадобится специальный состав
Клинья и пластины Используются для выставления двери и коробки в нужном положении и фиксации элементов до их крепления

Клинья монтажные – незаменимые элементы при установке дверей и окон

Пластинки позволяют точно выставить положение дверного полотна в коробке перед креплением

Выставление коробки

Коробка у нас в собранном виде, что очень сильно упрощает рабочий процесс, в ней уже врезаны завесы, поэтому можно сразу приступать к работе. Если у вас будет выбор, то лучше приобрести вариант потолще, чем прочнее конструкция, тем лучше.

Инструкция по выполнению работ выглядит так:

  • Коробка аккуратно располагается в проеме, тут важно сразу решить, будет она стоять вровень с одной из стен или расположится внутри проема, тут решать вам. В первую очередь под нижнюю часть устанавливаются пластинки или другие элементы, чтобы выровнять горизонтальную плоскость, положение проверяется уровнем;

В первую очередь выравнивается основание

  • Затем с помощью клиньев выставляется положение коробки в проеме, благодаря этим элементам конструкция надежно фиксируется, и если у вас, как и у меня, двери легкие, то крепить их можно только на пену. Клинья позволяют выставить конструкцию так, как вам необходимо, положение контролируется с помощью уровня, который ставится с внутренней стороны конструкции;

Благодаря выступам, клинья фиксируются в нужном положении

Вот так с помощью клиньев коробка закрепляется в проеме

  • После того как коробка выставлена, не забудьте проверить ее положение относительно стены, там тоже должна быть идеальная вертикаль;

Проверяйте коробку уровнем несколько раз со всех сторон, чтобы убедиться, что ничего не перекосило

  • В рамках этой части работ можно собрать и дверь, то есть поставить на нее завертку и ручку.

Собирать ручки и завертки лучше до установки двери на петли

Крепление конструкции

У нас есть выставленная коробка и собранное дверное полотно, можно приступать к завершающему этапу работ:

  • Для начала дверь навешивается на петли, и вы проверяете, закрывается ли она, и нет ли каких-то проблем. Лучше выяснить это заранее, чем потом все переделывать;

Дверь должна закрываться и открываться

  • Затем нужно в зазоры между дверью и коробкой вставить пластинки, это позволит избежать перекоса конструкции и обеспечит требуемое нам положение всех элементов при креплении;

Пластинки ставятся со всех сторон, чтобы дверь располагалась как нужно

  • Затем можно приступать к заполнению стыков монтажной пеной, процесс установки и замены баллонов и промывки пистолета показан на видео, если вы работаете с этим инструментом в первый раз, посмотрите там, на что нужно обращать внимание. Работа начинается со стороны расположения петель, состав накладывается зигзагообразными движениями (на видео это тоже показано) снизу-вверх, важно не наносить очень много пены, так как она будет еще расширяться;

Пена наносится аккуратно зигзагообразными движениями

После того как заделана одна сторона, переходите ко второй

Не наносите слишком много пены, а то она полезет из шва и может испачкать коробку

  • В последнюю очередь пена наносится на верхнюю часть конструкции, для работы понадобится лестница или табуретка, главное, чтобы вам было удобно. Вы должны заполнить все пространство, но следите, чтобы состава не было слишком много;

Верхняя часть заделывается в последнюю очередь

  • Если в процессе работы пена попала не туда, куда нужно, то сразу удаляйте ее, свежий состав отлично оттирается промывкой. После окончания нанесения нужно оставить дверь как минимум на несколько часов, а лучше на полсуток-сутки, чтобы пена полностью полимеризировалась, и двери стояли прочно.

Пока пена не застыла, открывать дверь категорически запрещено

Сборка и установка дверной коробки

Перед тем как приступить к работе, нелишним будет посмотреть видео 3. Размер боковых (вертикальных) деталей, как было сказано ранее, составляет 205,3. С помощью подручных инструментов (ножовка, болгарка, лобзик) отрезаем нужный размер. Верхнюю планку можно пустить по всей ширине дверного разъема, но не меньше 86,6 см. Закрепляем лутку между собой, на торцах вертикальных деталей так, чтобы расстояние между вертикальными деталями составляло 80,6 см.

Важно отметить то, что лутка из МДФ очень легко раскалывается, так что в любом случае придется сначала насверливаться. Профессионалы используют мебельные саморезы (конфирматы), они имеют объемную спираль, обычные здесь не подойдут. В таком случае проще всего воспользоваться обычными саморезами по дереву размером 75 мм.

Предварительно засверлив отверстие, вкручиваем саморезы, аккуратно, чтобы лутка не лопнула. И так по 2-3 самореза на каждую из деталей. Должна получиться конструкция буквой П, которую нужно приставить к дверному проему. Каркас должен быть прочным, плотно закрепленным, лутка не должна болтаться.

Затем нужно коробку установить. Не стоит пугаться, ведь в этом нет ничего сложного, главное — следовать инструкциям. В помощь всегда можно посмотреть видео 3. Коробку вставляем в дверное отверстие, она должна без проблем в нее помещаться. Если стены из гипсокартона, стоит использовать для крепления PH профиль. Тыльной стороной его прикручивают к лутке, а усики разводят так, чтобы они обхватывали две плоскости стены, снаружи и внутри комнаты. После следует выставить уровни и прикрутить в профиль гипсокартона.

Если стена из кирпича, пеноблока, бетона, нужно использовать анкерные болты (72/100). В лутке МДФ существует отверстия для доборов. В эти отверстия и нужно засверливаться, пробивая вместе с этим и отверстие в стене. Итак, одна половина готова, теперь выставляем вторую. Все делаем точно так же, но теперь не нужно пользоваться уровнем. Во время притягивания к стене анкерными болтами второй части лутки нужно следить за тем, чтобы расстояние дверного проема составляло приблизительно 80,6-80,8 см. Особенно важно, чтобы расстояние сохранялось по всему периметру дверной коробки, от верха к низу.

Нужно воспользоваться клинышками, которые следует вставить между стеной и луткой, чтобы зафиксировать нужные размеры. Клинышки можно изготовить из оставшихся обрезков от дверной коробки. В любом случае после закрепления коробки будут расхождения в 1-2 мм, в этом нет ничего страшного. Дверная коробка готова и ждет следующих действий.

Устанавливаем дверную коробку для межкомнатной двери

Ни в коем случае не устанавливайте накатные каретки с роликами из пластика.

Читайте также  Гардины на стену

Для соединения между собой ламелей раздвижной двери-«гармошки» используйте рояльные петли. Их прочность достаточна высока, а стоимость ниже петель, которые вам предложат в кампаниях производителях или в магазинах для дверей, вес которых аналогичен весу вашего дверного полотна, в кампаниях по производству дверей.

Выламывание старой дверной коробки производят внутрь, чтобы избежать разрушения стеновых откосов.

Для фиксации коробок из МДФ в проёме практически не используют саморезы. В этом случае пользуются специальными монтажными пластинами и анкерными болтами. Количество таких крепежей зависит от веса дверного полотна. Если оно изготавливается из МДФ — будет достаточным использовать такой крепёж на расстоянии 35-40 сантиметров друг от друга.

Если вы будете использовать не анкерные петли, а саморезы, то перед тем, как ввинчивать их, в брусе короба нужно просверлить отверстия.

Если вы все-таки решите заполнять пеной зазоры между коробом и стенами сразу, не навешивая дверное полотно, вставьте между боковинами распорные бруски или приспособления для распирания с устройствами в виде специальных винтов.

Заполнение монтажной пеной зазоров между стеной и деталями короба – очень важный момент в установке двери. Избыточное количество пены, поскольку при затвердевании она расширяется, может вырвать крепёж, может прогнуть дверную коробку. Поэтому постарайтесь не переусердствовать, исходя из правила «маслом каши не испортишь».

Решая установить межкомнатные двери из МДФ, обратите внимание на высказывания мебельщиков, постоянно работающих с этим материалом. По их наблюдениям, шкафы из МДФ служат в среднем 15 лет. Сколько прослужат ваши двери?

Вашему вниманию предлагается описание процесса монтирования дверей из МДФ. Главное внимание обращено на монтаж дверного короба, изготовленного из МДФ, поскольку именно этот этап остаётся одинаковым, независимо от того, какой тип дверей между комнатами вы решили установить.

Устанавливая двери с движущимся полотном из МДФ, лучше всего будет смонтировать и нижнюю направляющую.

При монтаже дверной коробки в проём главное запастись терпением. Иногда данная процедура занимает довольно много времени, особенно если дверной проём не ровный. Придерживаемся следующей последовательности.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При выравнивании коробки очень удобно пользоваться двухметровым уровнем, но если такого не имеется можно использовать и маленький, совместно с правилом или же длинной ровной рейкой.

Чтобы дверь не открывалась/закрывалась самопроизвольно выравниваем коробку с помощью уровня. Начинаем с петельной стороны (в двух плоскостях: чтобы брус не заваливался ни вперед, ни назад, ни в бока) также подкладывая клинья в пространство между коробкой и стеной (это пространство более 30 мм необходимо нарастить, например, с помощью фанеры или гипсокартона, начиная от краев коробки (где подкладки должны сидеть как можно плотнее), ближе к середине нужно вставлять так, чтобы вертикальные бруски коробки не выгнулись (проверяйте уровнем с провилом). После выравнивания петельной стороны, закрепляем ее предварительно просверлив отверстия в брусе и стене перфоратором.

Коробку будем крепить в трех точках анкерными болтами на каждой стороне вертикальных брусков, так как стена у нас из полого шлакоблока. В петельной стороне два крайних крепежа прячьте под петли, а на притворе средний крепеж под декоративную ответную планку.

Кстати, многие мастера советуют ставить лишь три крепежа на всю коробку, то есть только те, которые прячутся: 2 под петли на петельной стороне и один под ответную планку на притворе, что позволяет сделать коробку более эстетичной. Мы все же предпочитаем более основательный крепеж с последующим закрытием отверстий с крепежом декоративными заглушками, благо их сейчас в продаже предостаточно. Есть и еще один эффективный способ крепления коробки с помощью анкерных пластин (подвесы, которые используются для крепления металлоконструкций для гипсокартона подходят только для предварительного крепежа, так как металл у них тонкий и не позволяет надежно удерживать дверную коробку). Такое крепление скрытое: пластины саморезами крепятся к стороне брусков коробки, обращенной к проему, а два конца загибаются, тем самым обхватывая стену, и крепятся дюбелями. Чтобы концы пластины не выпирали над плоскостью стены, для них предварительно нужно выбрать паз, а после монтажа закрыть штукатуркой. Крепление анкерными пластинами, конечно, очень надежное и красивое (никаких креплений не видно), но уж больно трудозатратно и для новичков сложновато. Крепить дверную коробку только на монтажную пену ни в коем случае не советуем (этот материал при определенных условиях может непредсказуемо сжиматься или расширяться).

Навешиваем дверь, проверяем отсутствие самопроизвольного открытия/закрытия, зазоры в 5 мм между дверью и коробкой, равномерное прилегание дверного полотна к притвору. При необходимости регулируем.

Набор необходимых инструментов

Установка межкомнатных дверей своими руками – это хоть и не особо сложный, но ответственный и кропотливый процесс, который будет очень сложно провести без соответствующих инструментов. Для аккуратного и быстрого выполнения всех работ понадобятся:

  • электрическая дрель или перфоратор (в зависимости от материала, из которого изготовлены стены);
  • буры или сверла на 4 и 6 мм;
  • ручная пила с мелкими зубьями;
  • сверло по дереву диаметром 4 мм;
  • стамеска;
  • шуруповерт или отвертка с крестообразной насадкой;
  • рулетка и строительный уровень;
  • стусло;
  • дюбели быстрого монтажа длиной не менее 75 мм и шурупы по дереву 3,5х60мм;
  • монтажная пена.

Подготовка к монтажу

Если вы меняете старую дверь на новую, её нужно, сняв наличники, аккуратно демонтировать с помощью гвоздодера, предварительно распилив коробку и отжав её от проема. Прочно сидящий старый крепеж для дверной коробки можно спилить болгаркой.

Затем необходимо исследовать откосы на предмет их прочности, а прилегающие к ним стены – вертикальности и ровности. Несоответствие уровню и кривизна стен приведут к тому, что визуально дверь будет казаться поставленной криво, а наличники не будут прилегать к плоскости стен.

Поэтому все недочеты нужно постараться исправить на этом этапе с помощью штукатурки или облицовки по каркасу.

Кроме того, ещё до начала монтажа следует убедиться в том, что дверное полотно войдет в проем не только по ширине, но и по длине. Инструкция гласит, что между ним и полом должен оставаться зазор шириной около 1 см. Учтите это, если полы ещё не выровнены или не уложено напольное покрытие.

Обратите внимание. Проем должен быть немного шире наружных размеров коробки. Если в вашем случае это не так, придется его расширить либо выбрать другую модель двери.

Если проем слишком широкий для выбранной двери, его придется уменьшить, заложив кирпичом или встроив в него короб из гипсокартона. Оставлять большой зазор и заполнять его монтажной пеной не рекомендуется. Это ослабит надежность фиксации и сделает проблематичным крепление плинтуса у дверной коробки.

Достоинства и недостатки дверной коробки из МДФ

Панель из МДФ — наиболее практичный и недорогой вариант для дверной конструкции межкомнатных дверей, которые имеют легкий вес. МДФ – это материал из спрессованных и высушенных древесных волокон с надежным верхним слоем покрытия, который обработан по специальной технологии.

Читайте также  Установка двери в подъезде

Достоинства коробки из МДФ:

  • Несложный монтаж, установка и сборка.
  • Рамы из МДФ ровнее и стабильнее, чем коробки из дерева.
  • Приятный эстетически внешний вид. Плиты МДФ имеют очень широкую палитру оттенков под дерево, что дает возможность подобрать нужный вариант для гармоничного сочетания с цветом двери.
  • Сборка и установка коробки из МДФ — доступна по стоимости и может стоить на порядок дешевле, чем аналогичные работы для коробки из натурального деревянного массива.
  • МДФ — экологически чистый материал, так как связывающим элементом волокон выступает природный компонент, который образуется при нагревании древесины.
  • Гигиеничность, безопасность в быту и устойчивость к появлению микроорганизмов. На изделиях из МДФ не образуется грибков и плесени.

Недостатки коробки из МДФ:

  • Установка дверной рамы из МДФ подходит только для легких дверей. Монтаж массивных деревянных дверей требует сборки коробки из более прочного материала.
  • Не рекомендуется устанавливать раму из МДФ в кухню или ванную комнату. Материал МДФ может разбухать и деформироваться при попадании большого количества влаги, чем вызовет проблемы хода дверной створки.
  • МДФ плохо переносит многократное перекручивание саморезов в одном и том же отверстии. Материал имеет слоистую структуру и работа с ним требует особой аккуратности. При вкручивании в слоистую структуру материала нужно прилагать усилия, чтобы не свернуть саморез. Также плохо забиваются и гвозди — большая вероятность повреждения поверхности материала и искривления гвоздя.
  • Относительно недолгий срок эксплуатации — если потребуется замена двери, то нужна будет замена и установка новой дверной коробки.

Инструменты и материалы

Кроме покупки межкомнатной двери с коробкой и наличниками, потребуется следующее:

  • ножовка ручная со стуслом для проведения спила под точным углом;
  • шуруповерт или дрель с насадками;
  • для бетонных стен нужен перфоратор;
  • стамеска;
  • уровень строительный;
  • угольник, транспортир, линейка;
  • крепеж: саморезы и дюбели;
  • мелкие гвозди;
  • молоток;
  • пена монтажная;
  • дверная фурнитура (ручки, защелки, петли).

Установка полотна для двери

  • монтажная пена;
  • брусочки из дерева;
  • электрическая дрель;
  • саморезы;
  • акриловый лак;
  • кисточка.

Дверная коробка из МДФ собирается таким образом, чтобы все крепления скрывались под ответной планкой петли, а также замка для двери.

Установка дверного полотна.

Чтобы получить зазор с каждой из сторон стены и стойки коробки из МДФ, нужно установить подкладки из дерева. Лучше всего смонтировать по 4 штуки на одну сторону. Чтобы заполнить получившийся зазор, применяется монтажная пена, которую наносить нужно очень аккуратно, так как после ее высыхания остаются следы, которые невозможно убрать. При ее нанесении учитывается тот факт, что она увеличивается в объеме в 3 раза. Пена застывает около 3-х часов, полное схватывание происходит через сутки.

Затем собранную коробку нужно установить в подготовленный дверной проем, при этом выставив стойку с петлями по вертикали. Чтобы ее закрепить нужно использовать саморезы. После этого монтируется дверное полотно, которое надежно фиксируется. Чтобы вертикально закрепить петлевую стойку, нужно придать дверному полотну неподвижное состояние. Далее осуществляется закрепление замковой стойки. Для того чтобы в дальнейшем от естественной деформации и износа самих петель не возникли проблемы с дверью, т.е. с ее открыванием и закрыванием, необходимо вывести между дверным полотном и стойками зазор, который равен именно 3 мм.

В конце на дверь из МДФ можно нанести акриловый лак. Данную работу необходимо проводить аккуратно. Чтобы полотно и коробка для двери не разбухли, в первый раз наносится тонкий слой лак, после этого он должен полностью высохнуть. Если потребуется, то после этого можно нанести ее 2-3 слоя. Но перед покрытием следующего предыдущий слой должен высохнуть. На этом установка дверной коробки и двери из МДФ закончена.