Как проверить и разобрать двигатель пылесоса

Как проверить и разобрать двигатель пылесоса

Прежде чем приступать к проверке и разборке пылесоса для замены мотора или электродвигателя нужно разобраться какие разновидности моторов существуют, как определить неисправность именно в моторе и конечно же как подобрать новый мотор для пылесоса. Первой причиной по которой меняют двигатели может служить нагрев, т.е. при работе греется двигатель пылесоса, при этом он может нагреваться до температуры больше 60 градусов (рука не может терпеть прямого контакта), что говорит о явной неисправности либо системы фильтрации (засорились фильтры и их нужно заменить) либо о межвитковом замыкании обмоток статораротора мотора


Основные неисправности пылесосов

  • Не включается
  • Греется при работе
  • Плохо сосет
  • Искрит
  • Шумит


Давайте разберем каждую из этих неисправностей по отдельности и краткой форме перечислим возможные причины данного поведения, но сразу стоит отметить, что для ремонта любой бытовой техники следует вызывать мастера по ремонту пылесосов, так как только он сможет на 100% установить истинную причину и устранить ее грамотно и быстро, но за эту услугу следует платить, а мы всегда стремимся хоть немного сэкономить и купить что-то подешевле.

Не включается и не реагирует на включение — данная неисправность подразумевает наличие исправной розетки и отсутсвие повреждение провода, последнее кстати встречается очень часто и для проверки данной неисправности Вам потребуется разобрать корпус (см. пункт разборка) и проверить мультиметром «на прозвонку» весь провод. Если у пылесоса есть регулировка оборотов, то скорее всего неисправен именно модуль этой самой регулировки, конечно же при исправном моторе (см. раздел проверка мотора)


Греется при работе — тут сразу стоит отметить, что любой эл двигатель греется при работе и это считается штатным до уровня 40-50 градусов, это происходит из-за того что не вся потребляемая электроэнергия переходит в энергию вращения крыльчатки и часть ее рассеивается в качестве тепла, плюс при вращение так или иначе происходит трение/скольжение и щеток по коллектору и подшипников, а как мы знаем при этом тоже выделяется тепло.

Проблемы нагрева нужно делить на две группы. Первая это забит фильтр, при этом у пылесосов есть фильтр как всос, который задерживает всю пыль и собранную грязь, так и «высос» (не совсем корректное слово, но понятное). Так же проблема может быть в щетке или в шланге пылесоса и тут самое простое это отсоединить шланг и попробовать включить без него, если звук измениться, как бы станет «легче», значит проблема именно там.


Вторая разновидность причины перегрева при работе это большое потребление тока вызванное межвитковым замыканием катушек, как правило такое замыкание вызывает первый перегрев или попадание воды, из-за чего часть витком сплавляется и индуктивность (сопротивление переменному току) падает, из-за чего увеличивается потребление тока, ведь ему стало легче проходить, а конструкция мотора не рассчитана на рассеивание такого количества тепла.

Шум при работе указывает на неисправность системы фильтров, а при их справности говорит о выработке подшипников, которые при попадание влаги могут начать коррозировать, а увеличение шероховатости плоскости скольжение шариков приводит к шуму, как езда автомобиля на шипованой резине по асфальту летом. Со временем этот шум увеличивается и скорее всего приведет к полной поломке мотора, но в отличие от межвиткового замыкания (нагрев при работе) заменить подшипники можно, не меняя сам мотор.


Искрит — любой коллекторный пылесос обладает щеточным узлом, щетки двигателя выполнены из графита и передают ток не теряя контакт при вращении. Часто щетки изнашиваются сами и изнашивают коллектор до такой степени, что переодически при вращение контакт теряется и искрообразование, считающееся штатным в умеренных пределах, увеличивается до очень наглядных, становясь кольцевыми (искра проходит полную окружность коллектора)

Разборка корпуса пылесоса

Перед тем как проверять пылесос на исправность нужно разобрать его корпус, а иногда эта процедура очень сложная и утомительная, более того, встречаются пылесосы которые вообще невозможно разобрать, без явных повреждений корпуса, так как вся сборка происходит на защелках таким образом, чтобы невозможно было разобрать пылесос для ремонта или просто такая технология удешевляет процесс производства.

В данном случае при разборке корпуса нужно было открутить 8 саморезов одинакового размера, сам корпус «располовинился» достаточно легко и не ремонт не занял много времени

Проверка исправности мотора

Для проверки мотора пылесоса и электропроводки не потребуется каких-то супер устройства и точных мультиметров, достаточно режима прозвонки, конечно же лучше иметь профессиональное оборудование способное измерять межвиткового замыкание, но зачастую такие приборы очень дороги и их применение не оправдано в ремонте мелкобытовой техники, более того, если еще двигатель для пылесоса купить можно за разумные деньги и по цене они пригодны к замене, то мотор скажем для сокомашины, мысорубки или кофемолки вообще невозможно купить, так как стоимость данной техники очень низкая.

Разборка электродвигателя пылесоса

Разборку двигателя пылесоса рентабельно производить только в двух случае, первое это для замены подшипников, о которых мы писали в разделе шума, а во втором случае для рестоврации крыльчатки, что я очень не люблю и считаю данный ремонт временной мерой и потраченным зря временем. Любой мотор пылесоса вращается с бешеными оборотами и при малейшем дизбалансе или деформации крыльчатки начинается вибрация и повышение шума, это приводит к повышению нагрузок на подшипники и те в скором времени так же отказывают.

У всего есть предел рентабельности, конечно же если Вы пенсионер и думаете чем заняться на заслуженном отдыхе, то можете таким образом скоротать пару вечером, но как показывает практика это не приводит не к чему реально полезному

Подбор, маркировка и совместимость моторов

Тут начнется полный дремучий лес, так как производители бытовой техники по расхожему мнению не производят запчасти и комплектующие для своей техники, за исключение корпусов и шильдиков, но и то корпуса как правило отливаются на арендуемых предприятиях осуществляющих и сборочные процессы. А если производитель не делает моторы самостоятельно, то он может заказывать их где угодно, очень часто поставщики меняются и начинается путаница в маркировке и сложности с подбором, поэтому тут есть важное правило.

При подборе мотора пылесоса обращаем внимание только на параметры H, S, D, Q, W маркировка на корпусе может быть разной у абсолютно одинаковых моторов.

Моторы

Основной узел любого пылесоса это мотор, именно этот электрический прибор и производит всос воздуха с последующей фильтрацией его в мешке или пылесборнике. Моторы пылесосов не разборные и не ремонтопригодные, они поставляются в собранном и готовом к эксплуатации виде.
Основная классификация .

Разборка асинхронного электродвигателя

Порядок разборки следующий:

  1. Снять защитный кожух вентилятора, открутив винты крепления к задней крышке двигателя.
  2. Снять вентилятор, пометив его положение на валу.
  3. Открутить болты крепления крышек к корпусу, предварительно поставив метки. Самый надежный способ фиксации положения крышек – риски, нанесенные напильником или глубокие царапины на краске до самого металла. Метки, нанесенные маркером, стираются руками, испачканными в смазке.
  4. Снять переднюю или заднюю крышку с корпуса двигателя. Ротор остается в противоположной крышке.
  5. Внять оставшуюся крышку вместе с ротором.
  6. При необходимости вынуть вал ротора из подшипника в крышке.
Читайте также  Что такое сеялка

Устройство асинхронного электродвигателя

Отсоединение крышек от корпуса электродвигателя – операция, вызывающая сложности. У моторов небольшой мощности в паз между ними под углом вбивают отвертку с помощью молотка. Места ударов постоянно чередуют, равномерно перемещаясь по окружности вокруг крышки. Силу ударов рассчитывают так, чтобы не сломать корпус, если он из силумина. Вместо отвертки можно использовать выколотку из мягкого металла. Нельзя бить по узлам крепления, они сломаются.

Для мощных моторов используются винтовые съемники. В некоторых двигателях есть отверстия под отжимные болты, в этом случае крышки спрессовываются с их помощью. Болты вкручивают равномерно, чтобы не возникало перекосов.

Для того, чтобы снять вторую крышку с ротора, можно использовать съемник. Но можно просто выбить ротор из нее. Для этого крышку фиксируют в горизонтальном положении на жестком основании так, чтобы ротор в ней свободно вращался. Высота между нижним концом вала и землей выбирается так, чтобы после выхода из подшипника ротор не упал с большой высоты и не повредился.

По валу наносят удары молотком через пластину из меди или латуни. Лучшей проставкой между молотком и валом является деревянный брусок.

Сборка производится в обратном порядке. Крышки присоединяются к корпусу либо попеременной затяжкой болтов, либо ударами киянки. В любом случае обеспечивается равномерная установка в посадочное место, без закусываний и перекосов. Перед сборкой нужно совместить друг с другом риски, нанесенные ранее перед разборкой. Провернуть посаженную на место крышку уже не получится.

При подозрении на перекос или при сопротивлении сборке крышка снова снимается и осматривается. После устранения причины, препятствующей сборке, она продолжается.

Способ разборки асинхронного электродвигателя

  1. Сначала, необходимо осуществить открутку винтов и снятие защитного кожуха вентилятора (1).
  2. После этого, на данном агрегате следует осуществить соответствующие пометки.
  3. Далее, произвести снятие вентилятора, держащегося на двух или одном болтах (2).
  4. Теперь, освободить заднюю и переднюю крышку от всех имеющихся болтов (3 и 5).
  5. Для того, чтобы снять заднюю крышку, где происходит вращение вала в подшипнике, необходимо придерживаться определённых правил, поскольку, этот этап является наиболее трудоёмким. Если электродвигатель компактных, то данное действие можно произвести с помощью отвёртки, подковырнув ею крышку со всех сторон.
  6. Если двигатель имеет средние размеры, то снятие крышки производиться с помощью молотка, т. е. нужно поочерёдно ударить им по крышке через металлический стержень, во избежании перекосов. Для того, чтобы крышка снималась легче, можно её нагреть. Пресс или винтовой съёмник понадобятся в случае спрессовки крышек электродвигателей, которые применяются в промышленности и обладают большей мощностью.
  7. При наличии специальных отверстий под отжимные болты, крышку снимают, производя равномерное их выворачивание в отжимные отверстия, следя за тем, чтобы подшипниковые щиты не перекашивались.
  8. После снятия задней крышки агрегата, аккуратно вытаскивается ротор из статора передней крышки.

Разборка синхронных электродвигателей постоянного или переменного тока осуществляется без особого труда. Здесь нужно лишь правильно осуществить разборку корпуса, в котором установлен агрегат.

Лом каких двигателей можно сдать

Пункты приема металлического лома и вторичного сырья принимают такие типы электрических двигателей:

  • шаговые бесщеточные, устанавливаемые на фрезерные станки и промышленное оборудование;
  • серводвигатели постоянного тока, подходящие для роботизированных станков;
  • электродвигатели постоянного тока (ДПТ), используемые в приводных инструментах, игрушках и технике;
  • линейные, применяемые в электротранспорте, грузовой, сваебойной и режущей спецтехнике;
  • моторы-компрессоры, совмещающие в себе функции электропривода и компрессора, поэтому используемые в бытовой технике и на электротранспорте.

Если вам неизвестно, как быстро разобрать электродвигатель на медь, обратитесь в специализированную компанию. Ее сотрудники приедут на дом и демонтируют оборудование, а также произведут сопутствующие работы.

Электрические двигатели коллекторного и асинхронного типа

Типичные бытовые электрические двигатели

Вместо того, чтобы разобрать электродвигатель на медь для сдачи на ближайший пункт, предлагаем изучить конструкцию (покажем, как ломать). Проблемы возникают при потрошении статора, ротора. Катушки электрического двигателя собираются схожим принципом – утапливаются в изолированный предварительно грот, иногда забиваются поверх клином. Благодаря особой форме отверстия конструкция прочно держится на месте. Большинство людей не утруждается обмотками электрических двигателей: болгаркой срезаются боковины, проводка выбивается с насиженного места. Увидите на Ютуб. В роликах обсуждается ремонт электродвигателей касательно перемотки катушек.

Фото показывает два типичных бытовых электрического двигателя:

Коллекторный двигатель U8330

Вариант слева представлен и взят от кухонного комбайна Филипс. Заранее извиняемся за отказ разобрать до конца, нужно изъять кольцо, глубоко уходящее в пластиковую шестерню. Попросту опасно, электрический двигатель стоит 2000 рублей. Нашли нерациональным экспериментировать подобным образом. Фото показывает: вал изымается после разборки станины (удерживается двумя длинными болтами). Щетки стоят неудобно (двигатель коллекторный), меди здесь достаточно много. Статор, ротор снабжены обмотками. Причем в последнем случае клинья отсутствуют. Присмотреться, видно: по торцам обмотки ротора (коллектора) электрического двигателя прихвачены клеем. Растворить, снять другим образом – возможно провести демонтаж. На статоре вовсе полюса держатся хитро: моток меди загнули на периферии. Обычное дело для двигателей, когда неподвижные катушки практически ничто не держит.

Двигатель асинхронного типа

Как поняли, второй вариант – электрический двигатель асинхронного типа. Снят с бытовой вытяжки. Приблизительно так простейшие модели устроены. Электрический двигатель отличается массивным магнитопроводом, образованным двумя частями: внутренней, внешней. Благодаря массе, вытяжной вентилятор плохо работает. При установке под весом электрического двигателя постепенно выгибается книзу. Лопасти начинают цеплять корпус, устройство грохочет подобно танку, скрежещет, издает другие звуки. Зато разобрать асинхронный электродвигатель – милое дело. Следует выбить внутреннюю часть магнитопровода из внешней, параллельно наружу выйдут изоляторы, катушки статора (для перемотки). Что касается ротора электрического двигателя, выполнен по короткозамкнутой схеме, сдать барабан силумина за выгодную цену получится вряд ли. Если пункт примет, наверняка потребуют извлечь внутренние медные жилы (обозначаются косыми штрихами по поверхности). Делать придётся, заручившись помощью зубила, молотка, болгарки. Пожелаем удачи в упорном стремлении заработать лишние 30 рублей, разламывая электрический двигатель ценой подобных усилий.

Для намотки катушек электрического двигателя применяется медная проволока с лаковой изоляцией. По-видимому, придется использовать растворитель, снимая слой. Большой массе проводов электрического двигателя соответствует значительный вес лака, вызовет со стороны торгаша возражения. По большей части изоляция (promprovod.oml.ru) выполняется на основе синтетических лаков, например, винифлекса (ВЛ 931). По стойкости к воде, органическим растворителям материал, использующийся при изготовлении электрических двигателей, перекрывает возможности металвина (ВЛ 941). Сделанное на основе поливинилформалевой и фенолформальдегидной смол покрытие снабдит феноменальной стойкостью.

Жаростойкие эмали образованы семействами ПЭ943 (тарефталевая кислота, этиленгликоль, глицерин), ПЭ939 (лавсан). Для повышения ударостойкости, стабилизации невосприимчивости к нагреву составы модифицируются изоциануратом. Покрытия стойкостью к нагреву достигают классов F (155 C), H (180 C). Полиэфиримидные лаки сильнее в этом плане полиэфирных. Растворителем выступает крезол в сочетании с каменноугольным сольвентом или ксинолом.

Некоторую часть лаковой изоляции составляют вещества на натуральной основе (льняное масло). Для улучшения качеств смеси дополняют синтетическими смолами, резинатом кальция, получаемым из канифоли. Растворителем лаков служит керосин. Хорошая новость: лаки имеют плохую устойчивость к растворителям. В промышленности тонкий медный провод чистят муравьиной кислотой при температуре 80 градусов. Помните: вещество чрезвычайно опасное. Попадая на кожу, внутрь через органы дыхания вызывает разнообразные повреждения, большинство необратимо. Требуется использовать вытяжку, лучше работать в уличных условиях.

Читайте также  Спальня 3 на 4

В некоторых случаях применяется обжиг, только не тонкого провода. Сгорит, не останется следа. Подробнее нужно смотреть тип лака, выяснить поможет марка провода. Например, некоторые разновидности растворяются обычным спиртом. Характерно шеллаку. Полагаем, методика должна быть простой, максимально безопасной – едва ли кто захочет за возможность сдать металл платить здоровьем, финансовым благополучием.

Сложности разборки электродвигателя на лом и решение проблемы

Предлагаем почитать реальную историю нашего подписчика о его опыте добыче меди из лома электродвигателя – Медь и электродвигатель АИРХМ132S6У3.

Электродвигатели, которые подлежат сдаче в лом, различаются по мощности, габаритам и типу, а, следовательно, имеют и различное устройство.

Например, по своим размерам двигатели можно подразделить на мелкие, мощностью до 3 кВт, средние, мощностью до 10 кВт и более крупные. Различается также устройство двигателей переменного и постоянного тока.

Многие базы Вторчермета предлагают свои услуги по демонтажу двигателей. Однако при должной квалификации подобные работы можно выполнить и самостоятельно. Более того, одновременно можно выполнить сортировку деталей из разных металлов и сплавов. Существует несколько способов разделки, перед тем, как сдать электродвигатель в лом. Самым простым считается вскрытие корпуса, отделение статора от ротора, а затем последующая сортировка деталей. С этой целью можно применить и механизированную сепарацию, но она в таких ситуациях малопроизводительна, поэтому многие работы выполняются вручную. Кроме того, невозможно удалить алюминиевую и/или медную обмотки, а преобладающая часть цветных металлов и специальных сталей своего вида вообще не меняют. Например, пластины электротехнической стали остаются в слое изоляции, а вал часто не извлекается.

Видео – достаем медь (обмотки) из статора электродвигателя:

Как разобрать электродвигатель на лом быстро и качественно? Оптимальной является разборка, в ходе которой фронтальная часть обмотки статора и ротора отрезается дисковой пилой, а затем изоляция обжигается. После этого извлечь медные провода уже довольно легко. Затем обжигается лобовая часть, и производится спрессовывание медной обмотки.

Рекомендуемая последовательность разборки заключается в следующем:

  • Снимается крышка, ослабляются и извлекаются все крепёжные детали;
  • Снимаются подшипники;
  • Вынимается ротор;
  • Демонтируется задняя крышка и снимается вал;
  • Выполняется распайка всех соединений, после чего извлекается обмотка.

Был выдуман даже специальный станок для удаления обмотки статора электродвигателя – видео:

Все удаляемые из корпуса части сортируют, после чего можно раздробить коллектор и корпус электродвигателя, используя пневматические молотки с насадками в форме зубила. Медьсодержащие узлы разрезают на фрагменты диной 150…200 мм, а для лучшего извлечения алюминиевых частей можно применить нагрев ротора до 650…700 0 С, и выдержать его при такой температуре в течение 1,5…2 часов: при таких условиях можно полностью выплавить алюминиевые стержни из ротора.

Последовательность разборки электродвигателя

Асинхронный двигатель

Основными составляющими асинхронного двигателя является ротор, вращающийся вокруг вала и неподвижная его часть – статор.

Этапы разборки:

  1. Выкручиваются крепежные болты, удерживающие кожух вентилятора.
  2. Наносятся метки, согласно которым подшипниковые щиты при сборке устанавливаются в прежнее положение.
  3. Вынимается упорное пружинное кольцо и снимается вентилятор (крыльчак охлаждения) с помощью съемника.
  4. Извлекается шпонка.
  5. Откручиваются и снимаются болты, крепящие подшипниковые щиты и крышки.
  6. Щит отделяется от двигателя. Для этого легкими ударами молотка необходимо постучать по выступающим ребрам подшипникового щит с использованием специальной деревянной прокладки. При этом бить по ушам для крепления болтов нельзя. В небольших двигателях снять заднюю крышку можно всего лишь, подковырнув отверткой между корпусом и щитом со всех сторон. В более крупных моделях электродвигателей нарезается резьба, по которой винтовыми движениями вкручивается болт, и снимается щит. Главное не допускать перекосов.
  7. После отделения щита от корпуса двигателя, он сдвигается по валу машины. В процессе снятия во избежание повреждения изоляции обмоток в отверстие между статором и ротором помещают лист плотного картона. На него же после удаления щита укладывается ротор. Это предотвратит вероятность повреждения изоляции обмоток электрического двигателя.
  8. С вала снимаются подшипники, невинтовые гофрированные пружины, и покрывающие их внутренние крышки, расположенные с двух сторон.
  9. Снимается короткозамкнутая обмотка и сердечник ротора. При выемке ротора необходимо следить, чтобы его движения были строго по оси электродвигателя.
  10. С клеммной коробки выкручивается заглушка (напоминает форму болта).
  11. С коробки снимается крышка, под которой размещены выводы обмотки статора.
  12. Освобождается обмотка от клемм и очень осторожно вынимается сердечник статора.

Остается пустая станина (корпус) электродвигателя.
После разборки рекомендуется основные части конструкции двигателя (вкладыши, щиты, уплотнители, траверсы, переключатели, подшипники и т.д.) промыть керосином или бензином. Обмотки статора очищаются от пыли и грязи пылесосом либо струей сжатого воздуха и протираются чистой тряпкой, предварительно смоченной в бензине.

Можно также наглядно просмотреть подробное видео разборки:

Возможные неисправности

  1. Смещение крыльчатки.
  2. Ослабление или выпадение винтов крепления.
  3. Износ подшипников ротора.
  4. Износ электрических щёток.
  5. Повреждение обмотки двигателя.
  6. Сильное загрязнение.

Почти все эти неисправности можно устранить в домашних условиях, при наличии смекалки и необходимых деталей на замену. Трудности у вас могут возникнуть только при замене износившихся подшипников, так как для этого необходим специальный съёмник. И при этом нужно постараться не повредить вал электродвигателя в торцевой части с резьбой.

Ну, а если повреждена обмотка электродвигателя или его якорь, тот тут мы вообще бессильны что-либо сделать, кроме как просто заменить его целиком на аналогичный от другого пылесоса.

Выбор нового двигателя

При выборе нового мотора важно учитывать некоторые параметры:

  1. модель пылесоса;
  2. идентичность форм старого и нового мотора;
  3. наличие или отсутствие юбки под крыльчаткой;
  4. мощность движка, указанная на моторе или корпусе пылесоса, — она колеблется в пределах от 1600W до 2200 W;
  5. формы отверстий для держателя мотора.
  6. соответствие габаритов старого и нового двигателей и их крыльчаток.

Важно! Приобретение нового двигателя ─ дело серьёзное. Если нет полной уверенности в своих знаниях, лучше обратиться к специалисту.

Пылесос стал одним из самых полезных и надёжных помощников человека. Этот агрегат может прослужить долго при надлежащем уходе и внимательном отношении к себе. Пользователю достаточно знать и применять на практике несколько несложных правил:

  • давать возможность прибору отдохнуть;
  • следить за чистотой фильтров;
  • вовремя менять пылесборники;
  • не допускать ударов по корпусу и не применять вредные моющие средства;
  • у моющего пылесоса насухо протирать металлические элементы;
  • следить за ритмичностью работы агрегата.

Кроме того, следует помнить, что к каждому пылесосу прилагается инструкция. А перед эксплуатацией любой техники необходимо внимательно изучить её, чтобы узнать все тонкости использования и обслуживания, присущие именно этой модели.